Fiat_500E

Этот документ содержит официальные данные и пользовательский опыт владельцев и водителей электромобиля Fiat 500E. Сразу предупреждаем: “жиклёры в карбюраторе” -- это не к нам!

Документ пока ещё в стадии наполнения, так что многие вопросы записаны “на будущее”. Если у вас есть на них ответы, или же новые вопросы (которые могут быть интересны другим владельцам) -- смело пишите GrayCat-у !

Вариации:

Электромобили Fiat 500E имеют некоторые различия согласно году выпуска. Основные “вехи”:

2013 : начало выпуска модели (навигатор TomTom на “вставке”, три подстаканника, гнёзда USB/3.5mm в бардачке (?) ); программирование функций через меню в “спидометре”; требуется обновление прошивки “мозгов” для исключения ситуации с “истощением” ВВБ на сдохшую 12-вольтовую батарею.
2014 : поменяли подстаканники: вместо третьего из них вывели гнёзда USB/3.5mm Jack, а тот USB что остался в бардачке -- чисто зарядный.
2016 : вместо “вставного” навигатора, новое головное устройство “Uconnect 5” с тач-скрином; часть функций по настройке перенесены в него со “спидометра”; обновлений ПО [скорее всего] не требуется.
2018 : камера заднего вида добавлена как штатное устройство в базе; новое “короткое” зарядное устройство (EVSE) с термодатчиком в вилке; .

Если вам приходится задавать вопросы на форумах, в чате или соцсетях, желательно сразу указывать свой год выпуска.

Источники информации:

Телеграм-канал : https://t.me/fiat500e .
Форум “Электро-АвтоСам”: https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=28&t=2099
Форум “Український клуб фанів FIAT “: http://fiat-club.org.ua/forum/index.php
Американский форум “аборигенов”: https://www.fiat500owners.com/forums/ .
Официальные руководства пользователя: Google( “%Год% Fiat 500E Owner’s Manual” ); желательно подставлять год именно вашей машины.
Документ “Fiat 500e Battery Electric Vehicle Operation and Diagnosis, Student Guide”, методичка от FCA.
Блоги владельцев на https://www.drive2.com/cars/fiat/500e_ev/ .
Каталог запчастей: https://www.moparpartsinc.com/Fiat__500E.html .
Список проблем и решений на американском форуме: https://docs.google.com/spreadsheets/d/13Dns5oD9SgWEob5BLG4-ZF1XLgaF7QabVpbQtljXeug/view .
Mopar: https://www.moparpartssurplus.com/fiat_2017_500E.html

На что стоит обратить внимание при покупке Fiat 500E :

По словам "Кондиционер в принципе работает, только подзаправить нужно, и будет холодить" -- отходите в сторонку. На нашей машине, кондиционер также участвует в охлаждении батареи, так что даже если вы “почините” его, утраченный из-за перегрева ресурс ВВБ уже не вернуть.Ну и по опыту “просто”-машин: фреон сам по себе не уходит. Если его нет -- где-то серьёзная проблема.

Обязательно нужно глянуть на днище — нет ли повреждений от подъёма машины вилочным погрузчиком. Эти гады любят пороги покорячить, ну и батарею и её разъём задеть могут.

Посчитать ключи с брелками -- не менее 2 шт., и убедиться что все они открывают и заводят машину.

Обязательно осмотреть зарядный порт под лючком. Оранжевый пластик там весьма хрупкий или тонкий, при неосторожном задевании вставленного пистолета часто ломается. Также, убедиться что на конце запорной “ножки” лючка -- замкнутое “кольцо” в форме буквы ‘D’.

Подрулевой щиток просто снимается, а под ним подушка безопасности, которую легко проверить. Только разъём от неё не отключать, т.к. диагностика цепи детонаторов работает даже на “выключенной” машинке.

Если на колёсных гайках (болтах) “секретки” – проверить, дают ли соответствующий ключ в комплекте.

Расход энергии Fiat 500E :

“Не уверен, что кто то мог проводить такой эксперимент, но вышло случайно. Машина осталась без подключения к розетке, но с включённым зажиганием. За трое полных суток машина съела 50% батареи, никаких других потребителей в машине не включалось. Теоритически за неделю на "холостом ходу" съела бы все 100%.” © юзер “Xxx” в Телеграм-чате.

“Зимой дважды по 40км - скорее всего проедет, а вот 10 раз по 8 км - точно нет” © пользователь “Z.Freud” в Телеграм-чате.

Приборная панель, радио.

Быстрый сброс ошибок.

Иногда по непонятным причинам (чаще всего -- таки понятным: аккумулятор 12В,) при включении электромобиля возникают разнообразные ошибки: “Service чего-нибудь”, “Not Ready” и т.п. На своей родине, для Fiat 500e это означает “Вызвать техничку” или эвакуатор, и последующие разборки. Но, до нас американскому эвакуатору далековато. Самым правильным подходом для нас было бы подключаться через интерфейс OBD, смотреть какие Fault-ы выдаст нам программа, и пытаться их сбрасывать. Но, опять-таки, не всегда под рукой есть ELM327 :-) .

Есть два способа попытаться сбросить ошибки в полевых условиях (разумеется, если они возникли “сами по себе” а не по очевидными причинам):

Отключить 12-вольтовую батарею, и подождать 2...20 минут. Некоторые рекомендуют чуть ли не сутки, но объективных причин для такого я не вижу. Современная электроника проектируется обычно так, чтобы сбрасывалась за 1 минуту. Для этого нужно возить с собой ключ “на 10”, но это по-любому хорошая привычка ещё с “бензиновых” времён.
Способ “А вы пробовали выключить и включить?” (© “IT Crowd”) : Нужно выключить весь свет, подогревы, радио. Выключить и вынуть ключ зажигания. Убедиться что всё потухло. После этого, вставить ключ, и повторить ПЯТЬ раз следующую процедуру: повернуть в первую позицию, дождаться около 2..3 секунды пока появятся первые надписи на спидометре, и тут же выключить. Через 1...2 секунды снова включть до появления первых надписей. И так, повторяю, 5 раз. После всего, выключить уже на несколько секунд, и попробовать “завести”.

Как “профилактику” появления таких проблем, могу порекомендовать перед “глушением двигателя” всегда выключать все серьёзные потребители энергии: свет, обогрев сидений, кондиционер и т.п.

Ну и в любом случае, если такие “беспричинные” ошибки начинают возникать часто -- проверяйте клеммы и провода аккумулятора, меняйте 12-вольтовую батарею на новую.

Вариант сброса ошибки “Мигающий одометр” (не проверен!) :

Выключить электромобиль.
Поверните ключ “зажигания” в первую позицию (не “заводить”).
Включите аварийную сигнализацию (кнопкой с красным треугольником), затем выключите.
Снова выключить электромобиль.
Вынуть ключ.
Снова вставить ключ, и одометр может ( ;-) ) перестать мигать.

Почему не вызывается меню на “спидометре” по соответствующей кнопке?

Меню вызывается только тогда, когда режим отображения выставлен в “просто машинку” с помощью кнопки на торце рычага “дворников”.

Как поменять мили на километры :

2013...2015 год: Кнопкой “Menu” справа от “спидометра”, вызывается меню (из режима отображения “просто машинка”), и в нём...

2016 год и далее: Кнопкой “шестерёнка” вызывается меню “Settings”, в нём пункт “Units”.

Как установить дату/время.

2016 год и далее: по кнопке “Шестерёнка” на магнитоле, найти меню “Clock and Date”. Там пункт “Set Time and Format”. Если он недоступен -- может потребоваться выключить SyncTime в том же меню, .

Как задать расписание зарядки.

До 2016 года: по кнопке “Menu” справа от спидометра (из режима отображения “Машинка”), найти подменю “Charging Schedule”. Не забудьте в том же меню выставить дату/время.

2016 год и далее: по кнопке “Шестерёнка” или “More” на магнитоле, найти меню “Charging Schedule”.

Почему мигают показания одометра (километры пробега)?

Различные электронные блоки автомобиля (контроллеры “салона”, света, радио, приборная панель) должны быть “взаимно согласованы” друг с другом для работы на общей шине данных. Если по каким-либо причинам это согласование теряется (заменили блок, поменяли конфигурацию, или просто глюк) -- система распознаёт такую ситуацию, и сигнализирует об этом как раз миганием одометра. Ехать при этом, чаще всего, можно, но желательно проблему устранить.

Для этого необходимо провести процедуру “Proxy Alignment” -- согласования блоков -- с помощью адаптера через интерфейс OBD-2 и соответствующих программ. См. в разделе про порт OBD-2.

Можно попробовать вариант с буржуйского форума:

1> Car is Off

2> Turn Key Accessory Mode but don't start the Car

3> Put the Hazard Lights on and then turn them off

4> Turn Key to Off Position

5> Take Key Out

6> Put Key Back in and ODO Mileage will stop flashing.

Как разрешить радиоприёмнику использовать все частоты FM, а не только “0.1-0.3-0.9” ?

По американскому стандарту, в FM-диапазоне используются только частоты с “нечётными” десятыми долями мегагерц: 100.1 - 100.3 - 100.5 - 100.7 - 100.9 и так далее. Чтобы переключить на привычную нам “сплошную” сетку частот, необходимо поменять “Страну привязки” во всех электронных блоках автомобиля:

Один из пользователей написал:

через Multiecuscan (желательно использовать “проводной” ELM327/USB) менял регион:

Нужно:

- зайти в меню PROXY Alignment (вкладка Adjustments)

- ткнуть в списке опций на строку «код страны»

- нажать Execute

- выбрать из выпадающего списка Россию

- дважды нажать Y

- ткнуть Execute Proxi Alignment в самом внизу списка опций

Оно перезапишет настройки, и появятся названия радиостанций и чётные частоты)

Как добавить карту Европы (Украины) в бортовую магнитолу “Uconnect 5” ?

Итак, удалось мне поставить карту Европы (в том числе Украины) на встроенную навигацию ' Uconnect 5" ' в нашем Fiat 500E. Увы, поскольку комплект карт должен быть “привязан” к каждому навигатору индивидуально (для этого служит процедура "Prepare flash drive" в магнитоле, создающая на USB-флешке файлы с серийными номерами или “ключами”), то обмануть систему вряд ли получится. Если вы хотите карту -- придётся её покупать у TomTom по-честному, 60 евро...

Описание на форуме:

http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=71187

Если вдруг кто знает рабочий способ бесплатного ;-) получения карт для Uconnect5 -- милости просим!

Увы, карта Украины поставилась, но разочаровала: только сетка улиц/дорог; названия Ukraiin’s’kim translitom; домов, и тем более номеров, нет… Если ехать куда-то в незнакомое место, поставьте/обновите навигатор у себя в телефоне. Навигация TomTom -- так, чтоб не заблудиться, ну и на трассах поможет предвидеть, где нельзя обгонять.

Пришла информация, что сейчас купить “обновление карт” для старых ТомТомов уже не дают...

Тип датчиков давления шин:

Датчики давления в шинах для автомобиля

FIAT 500E (USA)

OEM 68241067AB Частота 433Mhz

Производитель оригинального датчика: SCHRADER.

Аналоги - датчик CUB Uni-Sensor 62011,Taiwan.

BH Sens ( Huf ) 56029398AB для Fiat/Alfa/Chrisler/Dodge/Jeep

Как “привязать” новые датчики давления в шинах (TPMS)?

В программах, работающих через адаптер OBD-2, есть соответствующие пункты.

Если в колёса поставить новые, но совместимые датчики, и поехать не обращая внимание на предупреждения спидометра, то через несколько километров адреса пропишутся “сами”.

Из официального сервисного документа по Fiat 500-“бенз”:

Модуль TPMS автоматически “подхватывает” новые датчики и “размещает” их, ориентируясь на силу радиосигнала, и направление и скорость вращения колёс. Процесс этот происходит в первые 10 минут езды, при скорости не менее 24 км/ч, и только если до этого автомобиль был “выключен” не менее 20 минут.

Как отрегулировать яркость панели приборов/спидометра?

Справа от спидометра -- кнопки “Menu” и стрелки ‘▲’ и ‘▼’, которые служат для перемещения по меню. Так вот, когда вы НЕ в меню, а просто в режиме “езды” (“машинка” на спидометре), то эти же стрелочки регулируют яркость экранов и подсветки. Причём, регулировка раздельная “при включённом свете” и “при выключенном”. Таким образом, можно выставить на ночь (когда и включают фары) пониженную яркость, чтобы не слепило глаза.

От чего может появляться ошибка “ХХХ”?

Небольшие “указания” по кодам ошибок:

“Limited power mode” и “черепашка”, притом что заряд показывает больше 10%: возможно, было повреждение разъёма высоковольтной батареи (наезд на камень/бордюр/пенёк, поймал лом и т.п.).
“RBS regenerative brake system”, “ESC service electronic stability control system”, “ESC hill start assist system” все вместе -- возможно, датчик скорости на одном из колёс. Или 12-вольтовая батарея.
“Service Hill start system”: может быть датчик педали тормоза. Датчик (“кнопка”) на перегородке моторного отсека, над осью педали.
"Check TPM System" и вместо показаний давления одного из колёс -- прочерки: села батарейка в соответствующем датчике давления, или он сломан.
“Check Airbag/SRS System” : возможно, вода по жгуту из моторного отсека (?) попадала на разъём блока.
См. далее: подмокает коврик у педали “газа”.
Также возможен вариант с порчей датчика присутствия пассажира -- “мата” на сидении.
Если с предыдущими пунктами всё в порядке — проверьте, не дают ли LED-лампы в задних фонарях наводку на провода пиропатронов.
Иногда “ESC service electronic stability control system” и соответственно оранжевая лампочка ESC может вызываться внешними электромагнитными помехами -- около трансформаторных подстанций, “плохих” зарядников, дата-центров и т.п. Просто отъехать подальше, и попробовать “выключить и включить”.
"Service PRND system!" может появляться из-за невозможности самокалибровки парковочного блокиратора. См. про порог по току…

Почему магнитола не “видит” флешку?

Flash-накопитель должен быть отформатирован в файловой системе FAT32.

Как выставить время на приборной панели с неродной магнитолой?

При замене штатной магнитолы на “китайца”, может не получаться выставлять время на приборную панель. В меню китайца есть такой пункт: “не синхронизировать с авто”. Его надо отключить и всё.

Расписания зарядки в нештатных магнитолах почти наверняка нет.

Способ "завести" машину при подсевшем 12-В аккумуляторе:

Если при попытке “завести” машину, вылезли характерные признаки севшей 12-вольтовой батареи, то можно попробовать провернуть такой фокус:

В момент открывания водительской двери, система пытается подключить ВВБ и запитать некоторые системы автомобиля сразу. На это у подсевшего 12-вольтового аккумулятора может “не хватить” силёнок.
Поэтому, наша задача -- сразу “завести” электропривод, без промежуточного включения. Для чего:
Всё выключаем (фары, потолочный свет, поворотники и т.п.), выходим из машины, закрываем водительскую дверь, ждём минут 10 чтобы аккумулятор чуть-чуть “самовосстановился”.
Заходим в салон через пассажирскую (правую) дверь, вставляем ключ, и “заводим”. По идее, при этом тут же начнётся подзарядка 12В от ВВБ, и это даст вам возможность доехать до магазина аккумуляторов.

Сброс блокировки “после аварии”:

На бензинових Фіатах є процедура зняття блокування роботи бензонасоса після ДТП.

Щоб побачити, що він заблокований, треба включити запалювання, і коли ричаг перемикання поворотів стоїть в нейтральній позиції, буде блимати правий поворот. Це і є індікація того, що у Вас заблокований бензонасос ( читай блок керування ВВБ).

Ця процедура залишилась і на електричці. Хоча в електро є свої блокування ВВБ.

Выключить зажигание. Поворотники выключить.
Включить зажигание. Лампы левого поворота будут выключены, правые — мигать.
Включить правый поворот. Лампы правого борта должны включиться на постоянку. Левый поворот — мигает.
Включить левый поворот. Лампы левого борта включатся на постоянку, правые — мигают.
Включить правый поворот. Лампы правого борта включатся на постоянку, левого — мигают.
Включить левый поворот. Все лампы поворотов засветятся постоянно.
Выключить повороты (рычаг в среднюю позицию). Все лампы поворотов погаснут.
Выключить зажигание. Должна сброситься блокировка.
Вручную выключить аварийку (???).

На всю процедуру у вас 45 секунд, если не успели — начинать с п.1.

Взято : https://t.me/fiat500e/165084 . Оригинал:

https://resetservicelight.com/reset-enhanced-accident-response-system-fiat-500/

Электропривод.

Стояночный блокиратор.

В составе трансмиссии Fiat 500E есть такое устройство -- блокиратор. Это именно он делает характерный “Вжик!” при переключении “передач” в позицию ‘P’ и обратно. Он обеспечивает заклинивание специальным штифтом ротора электродвигателя (?). Сами передние колёса при это НЕ блокируются -- если их вывесить, то при вращении одного из них будет крутиться другое в противоположную сторону, из-за наличия дифференциала.

Контроллер электромобиля включает этот блокиратор каждый раз при “выключении зажигания”, независимо от того в каком режиме он был. Поэтому крайне не рекомендуются фокусы типа “Выключить зажигание на 5 км/ч не дожидаясь полной остановки”, как привыкли некоторые бензоеды.

Вообще с этим блокиратором нужно быть очень аккуратным. Его штифт при некоторых ситуациях может застрять в пазах (или наоборот перестать в них входить), при этом контроллер машины выдаёт диагностику типа “Service drivetrain system” или что-то в этом роде.

Рекомендую при остановке всегда сначала нажимать педаль тормоза, затем затягивать ручной тормоз (хотя бы чуть-чуть), и только потом переключать “коробку” в режим ‘P’ или выключать “зажигание”. Эти мы снимаем нагрузку с блокиратора и продлеваем ему жизнь.

Ручная отдача блокиратора.

Иногда (см. предыдущий пункт) блокиратор трансмиссии “залипает” в открытом или в заблокированном состоянии. Есть возможность отдать его вручную с помощью шестигранного ключа (?) “Allen Hex key” 5/32 дюйма (формально 4мм, но в документации почему-то “6мм”). Доступ -- через нишу переднего левого колеса (?), там чёрная цилиндрическая деталь, на ней с торца резиновая заглушка -- вот под ней шлиц.

Причина ошибки "Service PRND system!":

Возможная причина возникновения ошибки "Service PRND" – не хватает тока мотора парковочного блокиратора для сработки 20-амперного порога определения концевой позиции. Подробнее – у аборигенов:

https://www.fiat500owners.com/posts/1337389/

Буксировка:

Согласно официальной документации, буксировка Fiat 500E разрешена только с поднятыми передними колёсами -- то бишь, на эвакуаторе, либо передними колёсами на “лафете”. Более того, в штатной комплектации у нас нет даже гнезда с резьбой под передним бампером, в которое можно было бы вкрутить буксировочную серьгу. Лючок -- есть, а резьбы (точнее, даже перекладины в котором она должна быть) -- нету!

Связано это с тем, что двигатель на 500E всегда связан с колёсами. Тут нет “нейтрали”. Более того, зато есть блокиратор трансмиссии, который должен защёлкивать вал двигателя при “глушении”.

Но, по опыту других владельцев электромобилей, может быть удастся провернуть трюк с “механической подзарядкой”: тянуть включённый и исправный электромобиль за другой машиной, не нажимая педаль газа. Тогда “мозги” воспринимают это как “рекуперацию”, и идёт даже некоторый заряд батареи. Разумеется, для этого потребуется как-то решить вопрос с надёжным закреплением буксировочного троса. На данный момент, насколько мне известно, с Fiat 500E такого никто не пробовал.

Тормоза:

Торможение на Fiat 500E осуществляется:

выше 7 км/ч -- двигателем (рекуперация),
7 км/ч и ниже -- традиционными колодками.
При “выключении” автомобиля, автоматически срабатывает блокиратор трансмиссии (см. выше).

Соответственно, электроника должна балансировать эти два вида торможения, и решать, в какой момент переключать из одного в другой. Со временем колодки изнашиваются, момент их “подхвата” чуть отодвигается от момента активации гидравлики, появляется характерный “провал” при торможении. Чтобы этот эффект убрать, существует процедура “калибровки тормозов” с помощью программ, работающих через интерфейс OBD (для AlfaOBD это “ABS” > “Regenerative Brake Controller” > “Active diagnostics”, select procedure to start (“RBC Sensor Calibration”) ).

По идее, после замены колодок на свежие, также необходимо проделать эту процедуру, чтобы “вернуться” к состоянию “новых”.

Редуктор, масло:

Коробки передач в электроФиате нет, но простой одноступенчатый редуктор / дифференциал таки имеется. И в нём желательно каждые 15...30 тыс.км. менять масло. Лить можно 75W80 любого адекватного производителя. Нужно его 750 мл. Рекомендуемое производителем: “Castrol BOT 533”, (Mopar P/N 68210514AB), но достать его у нас нереально.

Аналог: Castrol Transmax Manual V 75W-80

Аналог: Castrol Syntrans V FE 75W-80

Система термо-менеджмента Fiat 500E:

Система климата салона и поддержания температуры батареи. Состоит из двух жидкостных контуров, и фреонового контура кондиционера. Также в составе системы есть PTC-нагреватели салона (прямой нагрев воздуха мощностью 5 кВт), батареи (6 кВт, греет жидкость), и “чиллер” – теплообменник между фреоном кондиционера и жидкостью охлаждения батареи. Соответственно, в передней части расположены три радиатора: конденсатор кондиционера, радиатор контура батареи и радиатор контура электронных блоков.

Охлаждающая жидкость:

На бачке надпись “MS-12106”, по ней находятся варианты.

Цитаты из официальной инструкции Fiat:

Maintain coolant (antifreeze) concentration at a minimum of 50% MOPAR Antifreeze/Coolant 10 Year/150,000 Mile Formula OAT (Organic Additive Technology) and distilled / deionized water for proper corrosion protection.

Mixing of coolant (antifreeze) other than specified Organic Additive Technology (OAT) coolant (antifreeze), may result in cooling system damage and may decrease corrosion protection. Organic Additive Technology (OAT) coolant is different and should not be mixed with Hybrid Organic Additive Technology (HOAT) coolant (antifreeze). If a nonOAT coolant (antifreeze) is introduced into the cooling system in an emergency, it should be replaced with the specified coolant (antifreeze) as soon as possible.

This vehicle has not been designed for use with propylene glycol-based coolant (antifreeze). Use of propylene glycol-based coolant (antifreeze) is not recommended. Use only high purity water such as distilled or deionized water when mixing the water and coolant (antifreeze) solution.

Срок жизни родной жидкости до 10 лет или 240,000 km.

Контур охлаждения силовой электроники: 3.5 Liters.

Контур охлаждения / подогрева батареи: 6.7 Liters.

Контуры раздельные, охлаждающая жидкость одинаковая.

(Краще оригінал або PETRONAS "ParafluUP" (в європейські Фіати дилери його переважно ллють, і він точно OAT).

Батареи.

Как правильно отключать батареи?

Батарея на 12 вольт питает все “мозги” автомобиля. В том числе, от неё идёт напряжение на включение главного контактора внутри высоковольтной батареи (ВВБ). С другой стороны, “мозги” постоянно отслеживают состояние ВВБ, и если она по каким-либо причинам отключается, то контроллер диагностирует ошибку.

Таким образом,

12-вольтовую батарею можно отключить всегда, но крайне желательно -- при выключенном контакторе ВВБ. То есть, без ключа в замке зажигания, без сетевого зарядного устройства, и спустя не менее минуты после открытия [водительской] двери (после “клаца” и выключения приборки).
Высоковольтную батарею можно отключать (мастер-предохранитель под задними сидушками, и собственно разъём блока ВВБ под днищем) только при уже отключённых 12 вольтах.

Соответственно, правильный порядок отключения батарей следующий:

Сначала “глушим” машину, вынимаем ключ из замка, проверяем что сетевое ЗУ не подключено. Тянем за рычаг открытия капота, если ещё не.
После выхода из салона и закрытия двери, нужно убедиться, что приборная панель погасла.
Откручиваем “минусовую” клемму низковольтного аккумулятора ключём “на 10”, отключаем её и отводим в сторонку.
Вот после этого, при необходимости, можно отключать ВВБ: откинуть заднюю сидушку, снять крышку лючка, и с проворотом рычага вынуть “мастер-предохранитель“, он же “блок безопасности”.

Подключать батареи -- в обратной последовательности.

Источник:

https://www.nfpa.org/-/media/Files/Training/AFV/Emergency-Response-Guides/Fiat/FIAT-500e-EV-2013-2018-ERG.ashx?la=en

Контактор высоковольтной батареи замыкается в следующих случаях:.

В момент открывания водительской (левой) двери, контактор включается. Если после этого ничего не делать, от он выключится по таймауту через 1...2 минуты.
При ключе зажигания в позиции “Включено”.
Во время зарядки ВВБ от сети.

Всё остальное время контактор разомкнут, 400 вольт не выходят за пределы блока ВВБ.

Зарядка от 220 вольт, замена сетевой вилки:

Встроенный в автомобиль контроллер заряда аккумулятора (под капотом) способен принимать напряжение до 240 вольт переменки, и может потреблять зарядный ток до 30 (32) ампер. Какой именно ток брать от сети в каждом случае, контроллер решает на основании сигналов, передаваемых ему от внешнего блока EVSE -- тот самый “кирпич” на зарядном кабеле, который в просторечии называется “зарядник”. Либо, при зарядке от стационарной зарядной станции, именно она сообщает контроллеру, сколько тока можно брать.

Штатное зарядное устройство (“кирпич”) на машинах до 2018 (?) года уже идёт рассчитанное на 220 В. Хотя на нём и написано “120V”, даже сами американцы подают на него 240 В от розеток “для сушилок”, и всё работает. Таким образом, достаточно заменить вилку на качественную “европейскую”. Сами эти блоки достаточно надёжные, случаев выхода из строя -- единицы.

В комплекте с машинами 2017 года и новее, идут новые EVSE с термодатчиком в вилке, так что не всё так просто. Блок отслеживает температуру вилки, и при перегреве должен выключать ток. Также, если датчика нет (вилка просто откушена), то заряд не пойдёт.

Вот тут владелец поделился способом пересадки термодатчика в нашу вилку: https://www.drive2.ru/l/574457718069264623/ .

Зарядка 12-вольтовой батареи:

12-вольтовая батарея заряжается через блок PIM во время зарядки основной батареи от сети, а также во время езды -- уже от от самой ВВБ. При открытии [водительской] двери контактор ВВБ тоже включается на некоторое время, таким образом, при этом также происходит зарядка. Измерять напряжение аккумулятора во время зарядки -- занятие практически бесполезное, показания будут 14.0 … 14.8 В почти всегда.

Если вам нужно определить “чистое” напряжение на 12-В батарее, нужно всё выключить, вынуть ключ зажигания, закрыть двери, дождаться выключения приборной панели, и вот тогда уже мерять.

Тип 12-вольтовой батареи:

Аккумулятор: "Group H5": 240(242) x 175 x 190 мм, "Обратная" полярность " - / +". Крепёжный “пьедестал” вдоль нижнего длинного края.

Как проверить состояние батареи?

Через интерфейс OBD-2 можно выкачать целый “журнал” отчётов из блока BCM. И в нём уже искать следующие показатели:

The fiat 500e gives you 3 readings

SOH - state of health

SOH-R - state of health (internal resistance, or self discharge)

SOH-C - state of health (capacity)

Вроде всё в порядке с батареями, но на спидометре “Service electrical system” ?

По каким-то причинам была подана команда “Выключить контактор ВВБ”. Команду на включение можно дать через OBD-интерфейс, программами AlfaOBD или MultiEcuScan, блок BPCM. Раздел “Active Diagnostics”, пункт “Enable/Disable HV Battery Contactors”.

Состав высоковольтной батареи:

97 ячеек Samsung SDI по 63 А*ч, семь блоков шестиячеечных и одиннадцать блоков пятиячеечных.

Блоков или секций в батарее 18 шт., из них - 11 шт. по 5 элементов, и 7 шт. - соответственно, по 6 элементов. Секции не одинаковые. 5-ти элементные отличаются по креплению (А и В), 6-ти элементные есть правые и левые (тоже А и В).

Масса блока около 350 кг.

Разобрать можно (разрезать), собрать сложно.

Хранение электромобиля / батареи

Рекомендуемый способ: при возможности, хранить Fiat 500E нужно с подключённой постоянно зарядкой. При этом “мозги” автомобиля каждые 3 недели будут “просыпаться”, и выполнять подзарядку ВВБ и 12-вольтового аккумулятора.

Также при хранении в течение длительного времени, очень рекомендуется каждые две недели включать кондиционер на несколько минут, чтобы произошла смазка его компрессора и сальников.

Зимой:

Летом:.

Что такое “HVIL”?

Линия "HVIL" (High Voltage Interlock Loop) — это проводник с низковольтным сигналом, который последовательно, "по цепочке" проходит через все высоковольтные блоки, как бы "параллельно" 400 вольтам. Если какой-либо из разъёмов не воткнут полностью, или перебит кабель, или ещё что-то плохое — это даёт обрыв HVIL, и полную блокировку включения ВВБ.

Физически, линия HVIL содержит PWM-сигнал, размахом 12В, с номинальным током 20 мА. Его источником и приёмником является BPCM внутри батареи, и он же и отключает контакторы при обнаружении проблем с HVIL.

Почему не идёт зарядка?

“Пистолет” вставлен, заземление в розетке есть, на заряднике все лампочки зелёные, но зарядка не идёт, и мигают крайние оранжевые лампочки -- проверьте, чтобы “пистолет” был вставлен до конца, и чтобы на нём была хорошо ОТщёлкнута кнопка блокировки. Пока защёлка не зацеплена и кнопка не отжата до конца, автомобиль считает что “пистолет” недовставлен, и блокирует заряд.

Вчора писав що чомусь не "бігають" лампочки на торпедо у режимі очікування графіка заряда. Так от. Якщо на графіку ставити час початку зарядки не рівно годину, а годину з хвилинами, то лампочки не бігають. Якщо стоїть година та 00 хвилин - то бігають. От такий нюанс 😁.

ФИАТовскому заряднику необходимо, чтобы разность потенциалов "нуля" и "Земли" не превышала ~~4 вольт (AC). Если больше — ругается зелёными светодиодами по коду “3-1-1”. А происходить такое может не только от плохой "земли", но и от плохого "Нуля"! Если из-за большого сопротивления нулевого провода (суммарного, до заземления на подстанции) большие токи создают на нём большие падения напряжения, то вот и будет его потенциал отклоняться от "истинной земли"

Почему прерывается зарядка?

На коммерческих зарядных станциях, часто выставляют “нижний порог тока”, где-нибудь в районе 3…5 ампер, и если машина потребляет меньше, то считают что можно выключаться. Наш Fiat последние 10…20% заряда добивает малым током, так что срабатывает отключение станции. Исправить можно или перейдя на другую станцию, или перенастроив “мозги” у этой.

Как проверить, подойдёт ли данная розетка для зарядки электроавто?

Простой способ проверить, "подойдёт" ли данная розетка для зарядки: налить полный электрочайник холодной воды (1.5...2 литра), и поставить кипятиться. Как закипит и "щёлкнет" — сразу вытащить вилку из розетки, и пощупать штыри. Если нагрелись — это плохо. Если горячие — зарядку точно включать нельзя. Если заметно мигает свет при включении и выключении 2-киловаттного электрочайника -- это плохо, “не тянет” ввод сети, или щиток и проводка в доме/гараже.

Если штыри холодные -- это говорит лишь о том, что вот в этом месте всё хорошо. Но, надо проверить и другие компоненты проводки -- клеммные коробки, счётчик и т.п. Сечение проводов должно быть не менее 1.5мм2, а лучше 2.5мм2 (это для штатного 12-амперного зарядного), клеммы все обжаты и не “дымить”, и т.п.

Эффективность подогрева батареи:

На улице -11°С, батарея по датчикам была -8°C => За 15 минут батарея по датчикам прогрелась до +20°C. После выхода на режим хитер кушает около 600 ватт.

Статистика по “здоровью” батареи:

Американские участники профильных форумов ведут статистику по возрасту / пробегу / “здоровью” своих 500E: табличка на

https://docs.google.com/spreadsheets/d/16aLIw9OhJ2d-Z88i-QqWEPdHW27jEYvMP5wDWQPqr0o/view

Какое сечение провода брать для зарядки? :

Есть "таблицы", а есть МОЗГИ.

Можно рассматривать несколько "пределов" по плотности тока в проводнике:

— предел по расплавлению проводника 😉

— предел по расплавлению/сгоранию изоляции

— предел по деградации изоляции за относительно длительное время

— и, самый "мягкий", предел по потерям в проводнике.

Большинство "таблиц" и тупых "правил", в большинстве случаев ориентируются на "деградацию изоляции". Без учёта потерь.

Т.е, если, например, взять 3 кв. мм на ток 30А, то это вполне "ОК" с точки зрения перегрева. Но, на десятках метров длины, ПОТЕРИ будут несколько десятков ватт. Так что, если речь идёт о длинах более чем в пару десятков метров, то смотреть надо не "таблицы", а учебник физики.

Для штатного зарядного, можно рекомендовать 2.5 мм2 для совсем коротких отрезков, 4 мм2 в случае более пары десятков метров, и не менее 6 мм2 для линий в 100 метров и более.

Самый простейший подсчёт:

— общее сопротивление 120-метровой медной линии 6 кв.мм будет около 0.68 Ом.

— При токе 12 ампер, это даст потери в тепло почти 100 ватт !!!

Ток потребление от 12-вольтовой батареи:

Небольшие видео-отчёты с измерением тока потребления от малой батареи:

https://youtube.com/playlist?list=PLd4vMPClP-_mw7B_F8V9da-KnGi88Zmcl

Пришлось делать специально обученную перемычку, чтобы весь ток батареи тёк через единый провод. И на нём уже мерял токовыми клещами с DC-режимом.

Исходно, из "спящего" режима — 0.155А. Это минимальный ток, что мне удалось увидеть. При открытии пассажирской двери — 2.6 А. В первой позиции ключа — сначала потребление более 9А, и через ~~секунду — уже ЗАРЯДНЫЙ ток около 8 А (с минусом на приборе), быстро снижающийся до 5А.

Сломался зарядный порт:

Жёлтый пластик зарядного порта у нас довольно хрупкий. Если задеть вставленный пистолет, то он может сломаться. Также, бывает что загибаются контактные штыри от кривой вставки разъёма. Но, это лечится!

“Як я все ж таки вирівняв загнутий контакт в порту зарядки: зняв колесо, підкрилок, порт, зняв з нього гофру та від'єднав чорні застібки від порта і його розібрав (там все інтуїтивно зрозуміло). Все виходить в доступі і можна вирівняти зігнутий контакт.”

Саму пластиковую деталь можно снять и запаять изнутри.

Заземление.

Штатное внешнее “зарядное устройство” (EVSE) является, в том числе, и блоком защиты от всяких нехороших вещей, которые могут произойти с электромобилем по внешним или внутренним причинам. Одним из видов защиты, который жёстко регламентируется американским законодательством, является проверка заземления электроустановок и блокировка их работы в случае плохого его качества. Для цивилизованного мира это не проблема, их внутридомовые сети штатно делаются с заземлением начиная чуть ли не с 1950-х годов.

Если родную EVSE включить в советскую 2-проводную розетку, она засветит красную лампочку и откажется подключать ~220 к автомобилю.

Есть, конечно, способы “обмануть” шайтан-коробку. Но мы их вам не расскажем.

Просто представьте себе ситуацию: вчера вы поездили по снежной каше с солью, поставили электромобиль на зарядку, а сегодня вы подходите к машине, берётесь за ручку… ...И ваши мышцы сводит разрядом! Причём, что самое-то подлое: сводит мышцы руки, и вы не можете отпустить ручку. И вдобавок, сводит мышцы ног, и вы не можете отпрыгнуть. Таким образом, возникает крайне опасная, но вполне реальная ситуация, когда человек остаётся под воздействием электрического тока в течение долгого времени, и не имеет физической возможности что-либо сделать!

Поэтому ЗАЗЕМЛЕНИЕ -- НУЖНО!

Хорошая новость состоит в том, что в данном случае нет необходимости в “настоящем” заземлении, так как понимают его энергетики -- стальные шины, закопанные на 20 метров металлоконструкции... Защита в EVSE построена по принципу УЗО: достаточно нескольких десятков миллиампер разности токов “туда” и “обратно”, чтобы выключились реле. Поэтому, заземление вполне может быть слаботочным, “сигнальным”. Например, единственный штырь, забитый в землю в подвале гаража.

В наше время организовать в своём гараже или у дома “слабое”, но настоящее заземление несложно. Продаются готовые комплекты для этих целей (омеднённые стержни, заострённые наконечники, крепёж). Даже самый простой вариант: в строительных супермаркетах сейчас продаётся прокат из нержавеющей стали. Пруток Ф10 из нержавейки, один конец заточить, на другом нарезать резьбу. Надеть пару гаек, забить в грунт, между гаек -- жёлто-зелёный провод ;-) , и к розетке. Или уголок, просверлить и винтами прижать провод, забить в землю…

НЕ ЭКОНОМЬТЕ НА ЖИЗНИ СВОЕЙ И СВОИХ БЛИЗКИХ!!!

Прочая электрика.

Предохранители :

Блок BCM над левой ногой водителя:

Блок PDC1 под капотом по правому борту:

(Последний предохранитель написано что где-то “в проводке”).

Блок PDC2 рядом с малым аккумулятором:

Лампы фар.

Головной: "HIR2" / 9012 ,

Лампы у Fiat 500E однонитевые, переключение “ближний”/”дальний” осуществляется механической шторкой внутри фары. Так что лишний раз “моргать” не рекомендуется ;-) .

У переключателя света фар (левый от руля рычаг) есть спец. блокировка, которая принудительно отключает дальний свет при выключении фар. Таким образом, в следующий раз вы не включитесь на “дальний” по умолчанию.

Лампы фар включаются простым реле, “диагностики” на них нет (?), можно спокойно ставить соответствующие LED.

По цоколю, HIR2 заменяется на “HB4”, но у последних яркость свечения ниже.

Типы ламп наружного освещения и сигнализации.

ПТФ: цоколь H11 ( "PGJ19-2" ), (спецификация 7004-110-2, цоколь 7005-110 ); внутри фары содержится “шторка” и “чернение”, которые выпускают наружу световой поток только от “верхней полусферы” лампы. Доступ к лампам -- только путём снятия бампера. Хотя некоторые умудряются путём отгибания подкрылка и оттягивания бампера залезть и так -- но тут уж проще бампер снять.
Габариты/ДХО: "W21/5W" / T20 : плоский хвост стеклянной колбы, 4 проволочки завёрнутых. Стандартно на Фиате на эти лампы подаётся не постоянное напряжение, а импульсное 50 Гц с коэффициентом заполнения около 80% (типа как “для диагностики”). Для лампы накаливания это выливается в “недокал” на ~~20%, и, соответственно, излишне желтоватый свет.
Передние повороты: WY21W ( "W3x16d" ) : плоский хвост стеклянной колбы,
Задний габарит / Стоп: "P21/5W" / "BAY15d" ( "1157" ): байонетный патрон с 2 центр. контактами, с разновысотными пинами на цилиндрической части.
Задние повороты: PY21W ( "BAU15s") : байонетный патрон со смещённым пином на цилиндрической части.
Задний ход: W16W
Боковые репитеры поворотов: WY5W ( "W2,1×9,5d")
Боковые габариты на колёсных арках: W3W.

Диагностика ламп, её “обход”:

Лампы фар включаются через реле, расположенные в блоке под капотом. Диагностики на них нет. По крайней мере, LED-фары работают, и не жалуются.

Все остальные лампы включаются с помощью электронных “умных” коммутаторов в блоке BCM. Эти коммутаторы (“BTS5231", "BTS5236", "BTS5242", "BTS5246”) поддерживают “холодную” и “горячую” диагностику нагрузки.

“Холодная”: на все “ламповые” выходы постоянно подаётся с единой шины сигнал вида “меандр” частотой 100 Гц через индивидуальные резисторы по 10 кОм (некоторые идут сборками по 4 шт.). Причём, этот сигнал идёт постоянно, даже при выключенном “зажигании”! Если на данном выходе есть лампа накаливания, то она будет просаживать этот “1 миллиампер” практически в ноль, и детектор в “умном” драйвере выдаёт “0” на контроллер -- всё в порядке. Если там обрыв -- или “простая” LED-лампа! -- то на выходе детектора будет тоже меандр ненулевого размаха. Контроллер считает это “обрывом”, при включении “зажигания” выдаёт соответствующую диагностику на “спидометр”, а при попытке включить эту группу ламп -- даже не пытается подавать туда напряжение!
“Горячая”: если “холодная” диагностика показала наличие “омической” нагрузки в линии, то при активации соответствующего канала, контроллер подаёт драйверу сигнал на включение. Причём, на часть ламп это просто логическая “единица”, но на некоторые -- например, DRL -- идут опять-таки прямоугольные импульсы частотой 50 Гц с коэффициентом заполнения около 80%. Для "накалки" это нормально, тепловая инерция всё сгладит (но будет “недокал” и слишком жёлтый цвет). И на выходе диагностики драйвера получается такого же вида "прямоугольник", размахом от 0 до [1.2...2.4] вольт. И именно такой сигнал “ожидает” увидеть контроллер -- если подать просто постоянный уровень, диагностика обругается и выключит канал. Если поставить LED-лампу, то она, во-первых, от такого импульсного питания может начать мигать, а во-вторых, из-за меньшего потребляемого тока размах сигнала на выходе диагностики будет ниже, что контроллером будет воспринято как “обрыв”.

“Обмануть” все эти диагностики, конечно, можно просто с помощью “балластов” -- вот тех вот 20...50-ваттных резисторов, что массово продаются на Ali как “CAN-bus decoder” или “Error Canceller“. Но в этом нет никакого смысла -- энергия будет тратиться на нагрев балластов, а нам же нужно экономить каждый ватт!

Но, зная как это всё работает, можно сделать “честную обманку”: внутри блока BCM поставить формирователи сигналов, подменяющих собой диагностические выходы драйверов. Тогда получается и LED, и экономия энергии, и ничего не ругается. А уж “оптическую диагностику” можно и глазками периодически выполнять! ;-) . Но, работа крайне тонкая -- перерезать дорожки на плате, подпаиваться к их обрывкам....

Подробнее -- на форуме: http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=70918

Также, теоретически, возможно отключение проверки тока ламп через конфигурацию “Car Configuration” в AlfaOBD, но попытки переключить соответствующие пункты приводят к ошибке.

Как добраться к лампам:

Доступ к передним габаритам/ДХО и поворотникам: через лючок в колёсной арке. На самом фонаре ещё круглая крышка, такая же как на фарах. Лампочки поворачиваются за хвостовик против часовой стрелки. Кстати, лючок ищется по “71752114 Fiat заглушка отверстия в подкрылке”.

Задние фонари: открыть багажник, открутить 2 самореза на фланце фонаря, вытянуть его на себя (внешний край держится просто на паре шипов). Дальше, сами лампы смонтированы на фигурной крышке, которая держится четырьмя саморезами (“звёздочка” T25).

Противотуманки смонтированы на переднем бампере, чтобы добраться до них бампер придётся снимать.

Лампочки на колёсных арках: открутить 3 самореза, держащих подкрылок, отогнуть его (пластик упругий), залезть рукой и наощупь провернуть патрон против часовой.

Как заменить задние фонари:

На Fiat 500e подходят рестайловые абартовские фонари (со вставкой в цвет кузова посередине). В них нет лампы заднего хода (они на абартах в бампере), но добавить её можно, переприсоединив провода и выведя лампу белого цвета в секцию поворотника.

Подробная видеоинструкция о замене, включая распиновку, находится здесь: https://youtu.be/9_guFrCarzA

Ключ застрял в замке зажигания.

Как часть “противоугонной” системы, в Фиате предусмотрена электронная блокировка скважины замка зажигания. Она активируется спустя несколько секунд после “выключения зажигания”. Если вы до этого момента не вытащили ключ, он будет заблокирован. Чтобы вытащить, нужно всего лишь “завести” машину, выключить, и сразу вынуть ключ.

А вот если 12-вольтовый аккумулятор неработоспособен… Нужно подать честные 12 В, и тогда уже “включить-выключить”.

Либо, на самом замке есть рычажок “отпускания” ключа, красного цвета, у заднего его конца. Но, чтобы добраться до него, придётся снимать панель под рулём.

Датчик влажности, и экономия на нём:

В составе электроники Fiat 500E есть датчик влажности воздуха в салоне. По идее разработчиков, климат-контроль должен предотвращать возможное запотевание стёкол путём автоматического включения кондиционера, ориентируясь на показания этого самого датчика. Но, где-то они переусердствовали: согласно наблюдениям многих владельцев, кондиционер очень часто включался без особой на то необходимости, причём “втихую” -- без включения соответствующей индикаторной лампы! Таким образом, лишний расход электроэнергии идёт, но владелец об этом ни сном ни духом!

Поэтому, многие владельцы просто отключают этот датчик, а с запотеванием борются, включая кондиционер (+печку) при реальной необходимости. Для этого нужно снять крышку с чёрного блочка справа от салонного зеркала заднего вида (стянуть на себя), и отключить разъём (он там с защёлкой) от платы. Всё, теперь только приткнуть его куда-нибудь, чтобы не тарабанил, и защёлкнуть крышку. Всегда можно подключить обратно, и вернуть как было.

Я подключил ELM327, и у меня всё сломалось и не едет!

Порт OBD-2 на Fiat 500E имеет немного нестандартную распиновку. См. следующий пункт. Если у вашего ELM327 оказались подключены какие-то сигналы к пинам 1 или 9, то он может “глушить” шину автомобиля, со всеми сопутствующими спецэффектами. Более того, если вовремя это не прекратить, то модули, общающиеся через эту шину, “потеряют” привязку друг к другу, и для восстановления работоспособности придётся проходить процедуру “Proxy alignment”.

Диагностический порт OBD-2:

Всего в автомобиле 3 цифровых шины :

“устойчивая” CAN-B, скорость 50 kb/s, выведена на пины 1/9;
“неустойчивая” CAN-C, скорость 500 kb/s, выведена на пины 6/14;
“однопроводные” LIN, 9600 b/s, не выведены.

Внимание! Шина CAN-B выведена на “нестандартные” пины 1/9. У многих OBD-2 адаптеров на эти же пины могут быть назначены совсем другие сигналы (какие-нибудь K- и L-линии, PWM, специфические OEM-расширения). Поэтому, если вставить в порт какой-попало ELM327 адаптер, то он своими “лишними” сигналами может “заглушить” шину CAN-B! На “спидометре” начнётся “цветомузыка” из кучи сообщений об ошибках. Используйте проверенные адаптеры, или хотя бы убедитесь, что у вашего экземпляра нету никаких подключений к пинам 1 и 9.

Подключены к шинам следующие модули:

К шине CAN-C (пины 6/14, 500 kb/s, блоки соединены “цепочкой”, терминаторы на EVCU и BCM; 29 bit standard) подключены:

BCM (BODY CONTROL MODULE) (“транзитом”, подключиться через CAN-C не выйдет)
ABS (ANTI-LOCK BRAKE SYSTEM MODULE) (АнтиБлокировочная Система)
BVCU (ELECTRIC VEHICLE CONTROL UNIT) (Блок управления мотором)
EPS (ELECTRIC POWER STEERING MODULE) (Электроусилитель руля)
BPCM (BATTERY PACK CONTROL MODULE) (Менеджер батареи)
ESM (ELECTRONIC SHIFT MODULE) (Электронная “коробка передач”)
YRS (DYNAMICS SENSOR) (Сенсор динамики (?), противооткатная система )
PIM (POWER INVERTER MODULE) (Силовой инвертор DC/DC)
OBCM (ON BOARD CHARGING MODULE) (Набортный зарядник)
RBC (REGENERATIVE BRAKE CONTROLLER) (Контроллер рекуперации)

К шине CAN-B (пины 1/9, 50 kb/s, блоки включены “звездой” от модуля BCM, без терминатора; 29 bit standard) подключены:

BCM (BODY CONTROL MODULE) (“центровой” модуль, а также свет, фонари, дворники и т.п.)
EAC (ELECTRONIC AIR COMPRESSOR) (компрессор кондиционера)
HVAC (A/C HEATER CONTROL MODULE) (Климат: Кондиционер/печка)
IPC (INSTRUMENT PANEL CLUSTER) (Приборная панель)
ORC (OCCUPANT RESTRAINT CONTROLLER) (Системы безопасности салона)
PTS (PARK ASSIST MODULE) (Парктроник)
RRM (RADIO RECEIVER MODULE) (Магнитола (?) / )
TPM (TIRE PRESSURE MONITORING MODULE) (Монитор давления в шинах)
VTM (VEHICLE TRACKING MODULE) (Трекер, мониторинг/управление через сотовую сеть)
Также, начиная с 2016 (?): ETM (Entertainment Telematic Module) (магнитола Uconnect5 с 5-дюймовым тач-скрином).

Картинка выше -- из “Student’s Guide” от Fiat. Вверху слева трапеция “DLC” -- это “Data Link Connector” -- наш любимый OBD-2 разъём.

Стандартом для порта OBD-2 является CAN-шина на пинах 6 (CAN-H) и 14 (CAN-L). Для того чтобы подключиться к CAN-B, адаптер должен иметь возможность переключаться на пины 1 (CAN-H) и 9 (CAN-L). У одних адаптеров есть встроенные коммутаторы для этого (“ELS27” ? ), с другими можно использовать так называемый “жёлтый переходник”, либо встроить переключатель в сам адаптер.

Есть сведения, что начиная с 2018 года Fiat может устанавливать “блок шифрования” на OBD-интерфейс, блокирующий работу “сторонних” адаптеров и программ: "Starting from Model Year 2018 FCA installs the Security Gateway Module (SGW) which blocks access to diagnostics for the third-party software.". Предполагается, что дилерский софт будет получать онлайн одноразовый (на сеанс) ключ расшифровки.

Почему я не могу подключиться к CAN-B даже с помощью переключателя / ”жёлтого адаптера”?

Осциллограмма на шине CAN-C имеет вид нормального “терминированного” CAN-сигнала. В перерывах передачи обе линии CAN-H и CAN-L “стягиваются” терминаторами к 2.5 вольт. А вот CAN-B низкоскоростная, и терминаторов не имеет. Сигнал в ней похож на RS-485. Для того чтобы ваш OBD-2 адаптер связался с такой шиной, может потребоваться удаление соответствующего резистора в нём (обычно 120 Ом на пинах 6/14, ну или 1/9 после переключателя/”жёлтого адаптера”).

Список 100% подходящих OBD адаптеров,

Оригинальный ELS27 (v3.0 точно работает);
Konnwei KW902 (ищите “KONNWEI Official Store”), для коннекта по CAN-B может потребоваться удалить терминатор;
OBDLink MX+ (?) ;

“Жёлтый” переходник:

Как описано выше, у большинства OBD-2 адаптеров CAN-шина штатно выведена на стандартных пинах 6 (CAN-H) и 14 (CAN-L). Для того чтобы подключиться к CAN-B, адаптер должен иметь возможность переключаться на пины 1 (CAN-H) и 9 (CAN-L). Некоторые адаптеры содержат для этого встроенные коммутаторы. Но “официальный” способ -- это так называемый “Yellow Adapter cable”. Он представляет собой просто “удлинитель” OBD-2 “Мама-Папа” с перекоммутацией линий 6/14 на 1/9:

Программы для работы с OBD-2

На данный момент (август 2020), есть три основных программы для работы с портом, но у каждой из них свои заморочки:

AlfaOBD / Android: во-первых, пользоваться неудобно (по крайней мере, в части настройки "Car Configuration"), во-вторых, "Proxy Alignment" обламывается на "Entertainment Telematic Module (ETM)" (для 2016+). Причём, обламывается "жёстко", Proxy остаётся ненастроенное. На 2013-2015 процедура проходит. Зато, почти никаких проблем со связью по Bluetooth: адаптер засыпает, но когда надо вовремя просыпается.
MultiEcuScan / PC: гораздо меньше настроек в конфигурации автомобиля, зато более удобным списком. При попытке "Proxy Alignment", программа посылает данные каждому блоку пакетами, и между пакетами BlueTooth успевает "заснуть"! Из-за этого, нормально и полностью провести процедуру не получается, обязательно какие-то модули отваливаются по тайм-ауту. Зато, MultiEcuScan не прекращает при этом работу, а продолжает записывать в оставшиеся модули. Благодаря этому, "манипулируя" кнопкой включения OBD-адаптера, удаётся в конце концов прописать все блоки. На "Entertainment Telematic Module (ETM)" он тоже ругается, но, тем не менее, в конечном итоге прописывает. Proxy остаётся настроенным. При подключении модуля ELM327/USB к РС через провод прокси записывается нормально.
AlfaOBD / PC: тоже не может правильно прописать "Entertainment Telematic Module (ETM)" (2016+). Зато, в настройках коммуникации есть куча опций, благодаря которым удаётся заставить нормально работать Bluetooth. Т.е. он либо совсем "не спит", либо быстро просыпается когда надо. Пунктов в настройке "Car Configuration" много. Самая новейшая на данный момент (2020.08) версия AlfaOBD/PC v2.2.2.0 имеет новые фишки: строка поиска в "Car Configuration Change", чтобы не мотать по сотням неупорядоченных настроек, а сразу выходить на нужную. Плюс, добавились опции "бэкап" и "восстановление" конфигурации Прокси в/из файла.

Как отключить сигнал при активации сигнализации?

Надёжно работающего способа -- нет. Варианты:

— В программах работающих через OBD-2 , найти ???... -- ни у кого не срабатывало.

— Выключить машину, выйти, НЕ закрывая дверь, нажать ДВАЖДЫ кнопку закрытия на брелке, и вот теперь захлопнуть дверь -- не получается, при первом же нажатии “Lock” происходит БИП и закрытие.

— Выключить машину, выйти, ЗАХЛОПНУТЬ дверь, нажать на брелке кнопку "ОТКРЫТЬ" и тут же кнопку "Закрыть" -- не получается, БИП всё равно есть.

— Некоторые ставят вместо штатной “бибики” пневматическую дудку, которая за счёт времени на раскрутку компрессора начинает звучать через ~~полсекунды после включения. Таким образом, звук просто “съедается” инерцией. Но, тогда при необходимости срочно кого-то согнать с дороги, будет отставание реакции на эти же полсекунды.

— Ещё вариант: подключают питание сигнала после замка “зажигания” (линия IGN или что-то вроде). Тогда бибика звучит только на “заведённой” машине. Но, соответственно, теряется возможность посигналить на выключенном авто, а это иногда необходимо.

“Шумелка”:

Согласно новым законам в развитых странах, электромобили обязаны издавать при езде отчётливо различимый звук, для шугания пешеходов и кошек. В принципе, его можно отключить -- снять передний бампер, и прямо перед правым колесом цилиндрическая “штука” -- оно! Отключить разъём, и всё.

Но, во-первых, 100% тишины всё равно таким образом не добиться. В нашей машинке есть ещё насосы циркуляции охлаждайки, насос гидроусилителя тормозов, вентиляторы радиаторов… Всегда что-то будет жужжать / пищать / шуметь.

Во-вторых, как мы все прекрасно знаем, у каждого пешехода есть два закона: он либо стоит в единственном пригодном для проезда месте, либо идёт именно так, чтобы его не объехать. Бесшумно подъезжающий транспорт пешеходы просто не воспринимают за опасность (доказано, в том числе, велосипедистами). Так что, на абсолютно тихой машине, вам придётся непрерывно “бибикать” при проезде по дворам. Ну и какой тогда смысл в отключении “шумелки”?!...

В принципе, внутри наружного блока “шумелки” стоит просто динамик, 8 ом сопротивлением. Провод от него заходит в салон во внутренний блок “Pedestrian Warning”. Так что вполне можно поставить свой блочок с выводом какого-то своего звука. Буржуи продают готовые, с возможностью залить свой MP3 на флешку.

Неправильно работает климат-контроль, неверные показания температуры:

Внутри правого зеркала заднего вида у нас располагается датчик забортной температуры воздуха. Его данные показываются на “спидометре”. И именно эти показания используются блоком климат-контроля для оперативного регулирования работы кондиционера, печки, заслонок обдува, и т.п. Таким образом, если этот датчик вышел из строя, то климат-контроль может вести себя непредсказуемо: включать печку при +30°С, или кондиционер при -12°С.

Термодатчиком там является простой термистор. Номинал 10 кОм @ 25°C, характеристика -- пока неизвестно. Буржуи в случае его поломки покупают новое зеркало в сборе за $500. В наших условиях, скорее всего, можно будет просто заменить датчик -- они не дефицит, стоят копейки.

Опыт замены датчика: https://driver.top/exp/513502 .

Партнамбер датчика: 71753245 “Fiat/Alfa/Lancia Датчик зовнішньої температури”.

Также, если в датчик внутренней температуры (зарешёченное отверстие внизу “торпеды”, между кнопками подогрева кресел) попадёт слишком горячий или слишком холодный воздух (поставили в подстаканник горячий чай или мороженое) -- “мозги” также будут “обмануты”, и могут попытаться “исправить” температуру в салоне излишним охлаждением или печкой.

Камера заднего вида:

Начиная с 2018 года, камера идёт штатно во всех комплектациях.

В предыдущих вариантах -- “хорошего” решения пока нет… Вариант “фонарь освещения номерного знака со встроенной камерой” не подходит, т.к. у нас эти фонарики светодиодные и расположены под углом 45°. Самый лучший вариант, с точки зрения зоны обзора, — в верхнем спойлере, но он у нас приклеен по всей площади контакта, так что выбирать нужно камеру с “накладным” креплением (фланцы). Ставить камеру изнутри заднего стекла -- не видно будет зону под бампером, толку никакого. Есть люди всверливают “глазок” прямо в задний бампер -- опять-таки, обзор плохой, и пачкается очень быстро.

Как альтернатива камере -- приклеить “линзу Френеля” на заднее стекло. Обзор не идеальный, но всё равно лучше чем ничего. И стоит копейки! (см. Али) Только её желательно обрезать по высоте, тот лапоть что обычно продаётся, нам избыточен. Достаточно размера в три “клетки обогревателя”.

Парктроник:

Номер датчика парктроника: “1TR59KWHAC” (для белого цвета),

Доводчик стеклоподъёмников:

Идеальным вариантом включения доводчика стеклоподъёмников был бы соответствующий выход из блока автосигнализации. Но, стороннюю систему сигнализации мало кто ставит, из-за слабого их функционала конкретно для Fiat 500(e).

Есть вариант подключения доводчика к выходу штатного центрозамка. Если это сделать “в лоб”, то окна будут закрываться при любом срабатывании замка, в том числе при автозакрытии на 20 км/ч. Поэтому у некоторых современных блоков доводчика (например, "Cyclone PWM-21") есть дополнительный вход “запрета”, который можно подключить к проводу “зажигания”, и тогда закрытие будет происходить только при “выключенном” автомобиле -- т.е., с брелка.

Кнопки на центральной консоли -- чисто “сигнальные”, самими моторами рулят два реле в блоке BCM, так что подключать доводчик нужно к их выходам.

Тип блока электроники “тела” -- BCM:

2016 Fiat 500e Module - Body Controller 68249244AD.

Датчики АБС /ABS: The 68174026AC (Fiat original) is the one that was needed. On side of the mounting tab there is a number: 25.0711-5229.4 This number was also on the old malfunctioning sensor.

Перестала срабатывать кнопка багажника:

Одна из причин - слет электронных настроек.
Вы можете попытаться открыть багажник электронным способом через программу АльфаОБД. В блоке BCM (используем желтый адаптер) есть опция “Открыть багажник”. Если в результате выполнения этой команды вы видите это:
,

то вполне возможно, что у вас слетели настройки.
В этом же блоке BCM идите в раздел “Изменение конфигурации автомобиля” и проверяете, чтобы эти 2 настройки открывания багажника были выставлены вот так:

Для проверки результата снова попытайтесь открыть багажник через команду открытия (см.шаг 1). Возможно в этот раз у вас получится и вы услышите щелчок замка багажника.

Ошибка блока подушек (“беременный мужик”):

Проблема чаще всего связана с намоканием блока SRS внизу центральной консоли, но могут быть и другие причины.

Кузов.

Где номер кузова (VIN-код) выбит?

Надо снять накладку правого порога.

Где номер двигателя искать?

На нижней поверхности самого электродвигателя. Некоторым удаётся подлезть телефоном/фотоаппаратом и снять.

За какие точки поднимать домкратом?

Очевидно, упирать домкрат в “обычные” места под порогами — нельзя. Можно поднимать за рычаги подвески или за “официальные” точки:

Зеркало заднего вида слева -- малый угол обзора.

Родное зеркало выполнено по американским требованиям, с плоской основной частью и очень сферическим “уголком”. Эти две части требуют существенно разной фокусировки глаз, поэтому у большинства людей нормально воспринимается либо одна, либо другая часть, соответственно, из поля зрения в любом случае “выпадает” существенный сектор.

Покупаете новый “Зеркальный элемент”, типа “ALKAR № 6411547”. Он слегка сферический на всю площадь (как у правого зеркала). Родная “стекляшка” аккуратно отщёлкивается (поддеть несколькими тонкими но НЕ острыми захватами), отключаются провода подогрева, подключаются к новому зеркалу, и оно прищёлкивается на место.

Аналог: “FP 2607 M13” для “Fiat Grande Punto 2005”,

Есть альтернативный вариант с сохранением маленького панорамного зеркала - вырезать зеркало в стекольной мастерской. В таком случае мастер переклеивает подогрев зеркала и есть шанс порвать нить подогрева. Гарантию на такую работу обычно не дают. Проблема с необходимостью перефокусировки зрения -- остаётся.

Защита моторного отсека и днища/батареи:

Защита от “обычного” Fiat 500, скорее всего, не подойдёт. Защиту типа “Кольчуга” именно для 500E делает соответствующее предприятие в Харькове.

Задний спойлер:

Задний спойлер (на задней двери) -- приклеен, причём по всей площади контакта. Снять его простым образом (например, для установки видеокамеры) -- не выйдет. Некоторые энтузиасты спиливают его “струной”...

Перестаёт срабатывать замок задней двери (багажника),

Либо читай далее про жгут на заднюю дверь, либо ещё одна возможная причина НЕ открытия багажника: в настройках "дверей" в магнитоле, пункт "что открыть по кнопке брелка". Если выставлено “Только водитель” (“Driver”), то для открытия пассажирской двери И багажника, нужно дважды нажимать кнопку открытия на брелке.

Меню "Doors & Locks" -> "Remote Door Unlock" -> Driver / All

Не светят фонари подсветки заднего номера,
Не загорается верхний стоп-сигнал:

Ответ на все пункты: Часто переламывается провод в жгуте, заходящем из двери в салон (прямо внутри резиновой гофры). Причём, там минимум 2 провода, отвечающих за замок: от кнопки в BCM, и от блока к самому замку. Если по команде от брелка он срабатывает, а от кнопки нет -- виноват провод кнопки.

Также, есть версия, что штатная кнопка открытия багажника имеет дополнительное последовательное сопротивление ~~1.5 кОм, таким образом что простое замыкание на “массу” не даёт срабатывания. Типа, защитная мера от КЗ в жгуте. Так что, если мостить свою кнопку, надо учитывать что может потребоваться подбор последовательного сопротивления.

Намокает пространство у ног водителя; ошибка блока подушек:

Слив под лобовым стеклом часто забивается, и вода переливается на жгуты, которые заходят в салон. Также, может подмокать блок SRS (подушки и преднатяжители), вызывая ошибку “Check SRS system” (значок “Беременная с веслом”).

Возможное решение проблемы -- установка модифицированного слива под лобовым стеклом:

https://www.drive2.ru/l/559596993786152593/

Проблема вдобавок в том, что блок SRS проверяет не только сопротивление самой цепи пиропатронов, но ещё и сопротивление утечки с каждого из его проводов на “массу” и на +12В (не менее 10 кОм). Таким образом, окислы на разъёмах тоже вызовут сработку диагностики.

Если оказывается, что с блоком SRS и разъёмами всё в порядке, а “беременный мужик” всё равно вылазит (особенно на торможении) — проверяйте на помехи от LED-ламп в задних фонарях.

Совместимость аксессуаров / модов:

У 500E кузов в основном такой же, как у “бензинки”. Как писали в рекламах, “для электрического варианта была проведена оптимизация пластиковых деталей”. Основные отличия: перфорированные “спойлеры” под передним и задним бамперами (соответственно, форма бамперов тоже другая), спойлер над задним стеклом. Внутри -- другая форма багажника. Поэтому, всякие модификации / обвесы от 500-бензин в основном подходят:

Ветровички (дефлекторы) на окна: подходят. Но, передний конец может быть недостаточно “загнут” по направлению к центру машины. Или “дозагнуть” с феном, или при поклейке сделать дополнительный слой двустороннего скотча маленьким кусочком. Перед установкой рекомендую отпилить часть полотна вдоль боковых стоек, чтобы не перекрывали обзор в сторону пешеходов.
Коврик в багажник -- свой, специфический.
Задние брызговики -- купленные в Инет-магазине "Брызговики задние для Fiat 500 '07- (Novline / Element)" для 500E не подходят -- не тот радиус загиба "образующей".

Как откинуть задний дворник?

Крышка на оси дворника не даёт ему отойти далеко от стекла. Чтобы его откинуть, нужно сначала эту крышку отщёлкнуть на себя, тогда нормально поворачивается рычаг.

Странное поведение заднего дворника.

Если включены дворники на лобовом стекле, то при включении заднего хода автоматически включается и задний дворник.

Лобовое стекло.

Лобовое стекло на 500Е по размерам и посадочному месту такое же, как на бензиновом. Производитель утверждает, что на электричку ставится “акустическое” стекло с лучшим подавлением шума. Но его вполне можно заменить на “обычное” от 500.

"Ночью стекло треснуло само по себе, пришлось заменить на не оригинал от FUYAO (FYG) от обычного Fiat 500 (без датчика). Стекло становится идеально. Из минусов: у стекла нет выреза под VIN и затемнения в районе датчика влажности. Цена стекла в районе 60-70$." ©

Part number for Fiat 500E is: “68192043AA” или “68298575aa”.

Не работает задний омыватель.

Возможно, трубка к задней форсунке где-то слетела с патрубков, или перетёрлась. Трубка на заднее стекло входит посередине под лобовым, идёт над водительскими коленями, в левый порог и назад, поднимаясь вверх в районе левого заднего фонаря. Потом в гофру и дверь заднюю.

Также возможно засорение фильтра у моторчика насоса.

Не работает передний омыватель.

Кстати, насчёт омывайки: когда заканчивается жижа в бачке, то сначала перестаёт брызгать на лобовое. А вот назад ещё несколько взбрызгов получается.

“Треугольники” на дверях перед боковыми стёклами:

От времени постепенно портятся пластиковые “форточки”, “Panel Mirror Flag”. Номера деталей: 1SH16KX7AA и 1SH17KX7AA.

Видеоинструкция по замене: https://www.youtube.com/watch?v=xM9JhMXoaQc . Вкратце: треугольнички прищёлкнуты на трёх клипсах, отдирать начиная с верхнего края; обязательно подложить что-то под инструмент чтобы не повредить накладку передней стойки.

“Дворники”, “щётки” стеклоочистителей:

Водительский 600мм, пассажирский 340/350 (встают оба размера). Лучше брать "гибридный", в идеале Denso (заводские вроде как идут “DUR-060L”, “DU-035L”). У нас стекло с небольшим изгибом. Бескаркасный длинный не очень хорошо прилегает по краям. Плюс у гибридов - более "низкая" посадка крепежа, меньше раздражает глаз. Крепление - крючок, некоторые его именуют “Type B1” или “U-hook”. Меняется легко.

Купил марки "Lavita" модель "Hybrid Wiper Blade", номера у них “234610” и “234360” — на “610 мм" и "360 мм" соответственно. В реале, равны родным по длине.

Задняя щётка, аналог: № 85242-42030.

Детали:

Лючок доступа к лампам в передних подкрылках: № 71752114 :

https://www.aliexpress.com/item/4000505860321.html

Петля дверной ручки (ржавеет ось и потом переламывается): Номер OE/OEM: 51964555, 51939041 на Али. Замена: http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?p=1205358#top

артикул амортизаторов (газовых упоров) багажника 012148. Код детали mopar: Lift-Gate Prop - Mopar (68069950AB)

https://store.mopar.com/oem-parts/mopar-lift-gate-prop-68069950ab?c=Zz1ib2R5LXNoZWV0LW1ldGFsLWV4Y2VwdC1kb29ycyZzPWRlY2stbGlkJmw9MTEmbj1Bc3NlbWJsaWVzIFBhZ2UmYT1maWF0Jm89NTAwJnk9MjAxNiZ0PWUmZT1lbGVjdHJpYw%3D%3D

“Side markers” габаритики на арки колёс:

https://a.aliexpress.com/_Ewgg1sp

Клипса крепления жабо (уплотнителя под лобовым стеклом): “68095370AA Chrysler”, 5.4 box3 Clip. Cowl screen (Fiat oe 71752832), https://avto.pro/part-68095370AA-CHRYSLER-921/

Заглушка отверстия под буксировочный крюк в заднем бампере: "68206903AA".

Кнопка открывания крышки багажника DORMAN 901470 (5019203AA, 5080529AA, 5080529AB)

Обслуживание люка (там где он есть):

Открываем люк. С торцов открутить четыре болта с головкой торкс. Открутить антенку. Сдвинуть люк дальше назад, он снимется. На салазках промыть ленту привода. На направляйках промыть пластиковые бобышки. Нанести силиконовую густую смазку на места где остались остатки старой( запомнить , смыть старую , нанести новую) Собрать люк в обратной последовательности. Пройти обучение мотора.

Ручное открытие багажника:

Иногда случается по разным причинам (например, см. Fiat_500E_FAQ ), что замок багажника не срабатывает. В этом случае, его можно открыть вручную.

Для этого нужно изнутри салона снять обивку третьей двери (это довольно сложно из-за слишком “цеплячих” пистонов), или же сделать в обивке прорезь по центру в самом низу (насколько позволит пол багажника). За ней вы увидите механизм замка. На механизме чётко видна белая пластиковая “канавка”, идущая сверху вниз под небольшим наклоном. И в этой канавке металлический “хвостик”. Так вот нужно вставить отвёртку или другой похожий предмет в эту канавку, и нажать на тот хвостик — сдвинуть его вниз.

Подвеска.

Непонятный стук в подвеске при проезде кочек (обычно справа).

У почти всех 500E наблюдается с возрастом проблема непонятных “грюков” при проезде кочек и лежачих полицаев. Причём, обычная “диагностика ходовой” никаких результатов не даёт: амортизаторы в порядке, сайлентблоки на месте, рычаги не погнуты и так далее. Оказывается, в районе верхней опоры амортизаторов (сразу под лобовым стеклом, прикрыто пластиковыми фартуками), резиновая шайба этого крепления выскакивает из своего посадочного места, и конец амортизатора бьётся об кузов.

Оригинальный код опоры 68073018AA, подходящий заменитель lemförder 37800 01 09 (“Точно підходять, стають як рідні, Все чітко”). Так же есть вариант устранения проблемы выгнув чашку опорного назад https://www.drive2.ru/l/559358399762924929/ .

“Менял стойки покупал бу не помогло стук был и дальше.

Поменяли задние сайлентблоки переднего рычага. И металлический стук исчез.“

Рычаг подвески: должен подходить “34822 01 LEMFORDER” -- по другой информации, не подходит -- длиннее. "Взял аналог от того же производителя TRW JTC1474/JTC1475 - шаровая на 1см дальше, чем в оригинальном рычаге. (LEMFORDER и TRW - это один холдинг и у них общий каталог). В каталоге данные рычаги - идут как совместимые с 500 EV." © Евгений Криворучко.

Развал/схождение:

Пружины:

По пружинам задним, подходят пружины от “Москвича 408”, и по жесткости и по размерам их можно взять по 200 грн,

Детали:

Передний ступичный подшипник SKF VKBA 6540, + кольцо стопорное + гайка+ см. фото

Сайлентблоки передних нижних рычагов - 4 шт.

3444401 - Передний сайленблок - надо 2 шт.

3444701 - Задний сайленблок - надо 2 шт.

Тяга(стойка) стабилизатора - 68073033AB FIAT, аналоги - EF9134150A MAZDA, 48820-42020 TOYOTA, 5096832 FORD.

Номер амортизатора kyb333766 , брал по 1872 за шт. (это от бензинового, не рекомендую ставить, потратил деньги впустую и пришлось менять на оригинал)

Задние тормозные диски: диаметр 251 мм, вылет (высота диска) - 42 мм.

Рулевая тяга mo fi-ax-0087

Крестовина рулевой колонки 68105066AC

по подвеске есть обновление:

Опоры - LEMFORDER 37800 01 (или, возможно, "37800 01 09"). "Как родные встали: SNR KB658.20"

(аморты передние - kyb333766 и kyb333767) – по сведениям с мест, не совсем подходят!

пыльники передние - 68086226aa

Амортизаторы задние:
при отсутствии альтернатив можно ставить амортизаторы от Фиат500 бензин. По посадочным отверстиям они подходят. Но ввиду тяжести батареи Фиат500е оригинальные амортизаторы имеют бОльшую жесткость и амплитуду хода.
На фото: слева задний амортизатор от Фиат500 бензин, справа - от Фиат500е.

Замена передней левой гранаты? Номер зап.части. или аналог. Подходит от Добло 1.3 дизель. Один в один. По шрусу: Внешние зубцы - 25, внутренние - 24, высота 144

№ 50517346 : Fiat/Alfa/Lancia тарелка передней пружины верхняя металлическая.

"(SKF) VKBA 3540" : ступица задних колёс, с подшипником (лево/право одинаково). Причём, по мануалу, подшипник меняется именно только в сборе со ступицей.

Передние тормозные колодки: единственное что стало: бренда “TOKO” (Польша) № “T2135006” (Ford “Escort IV 1986-1990”, “Orion III 1992-1993”, “Scorpio I 1986-1994”, “Sierra 1982-1993”).

Ещё:

Ремкомплект переднього супорта, гумові ущільнення

Бренд: Frenkit

Номер товару: 254046

Стає болт-он, і там правильна форма кріплення пильника на супорт, принаймні в 500е 2017р

Еще можно LYNXauto BC-6496 (суппорт + рем.комплект)

Задние колодки: например, Bosch “0 986 424 756”, “90R-02A1180/4211”. Ferodo “FDB4464”.

Направляючі пальці задніх гальм. Номер по каталогу Mopar 68088929AA, якого звичайно в Україні не має в наявності. Взяв комплект TRW ST1546. Верхні направляючі однакові. Нижня відрізняється по довжині (Mopar коротша, але TRW встає без проблем).

Амортизаторы, вариант SACHS: Перед 314840 и 314839 (Встали идеально, но если поставить один к одному к оригиналу, то чашка пружины на 2-3 см (вроде) ниже), Зад 343488

Задние диски patron pbd1747. Передние диски pbd1757

Колодки перед ZIMMERMANN 25429.180.2.задние колодки jp. Group 3363700110

Рычаг подвески передний левый: Номер запчастини: 25610AP , Артикул: 41526B , https://www.atlasparts.com.ua/catalog/2016/fiat/500/electro/rychag-peredniy-levyy-sport-or-performance-41526b/25610ap.html

Рычаг подвески передний правый: Номер запчастини: 25611AP, Артикул: 41527B .

"Получил рычаг от LANCIA YPSILON. Он 1 в 1 как наш (в размерах), только штамп.".

"Номер: febi 174237 / 174238 (Перед установкой, необходимо подпилить защиту тормозного диска (ободок) в районе шаровой. Сделать надо, так как у данного рычага есть ободок вокруг шаровой (в отличие от оригинала) и он не проходит за бортик защиты.). Искать можно аналоги для машины LANCIA YPSILON (312_) 2011-..." © Евгений Криворучко

Шины.

Размеры, давление?

“Родные” шины имеют размерность 185/55 R15. Большинство владельцев ставят при замене более распространённые 185/60 R15 и разницы не ощущают (но, передние могут затирать “плечевой зоной” об пластиковый гребень подкрылка при определённых углах поворота руля!). Есть и другие варианты. Американцы ставят “205/45 R16” на 500-бенз, и очень довольны. Максимально большие шины которые становятся без затиров это 205/40 R17 перёд и 205/45 R17 зад.

"Машина пришла с 195/50 R16 - передние затирают. Зад нормально. Буду менять на 195/45 (согласно калькулятору -1см в радиусе)" © Евгений Криворучко (R16 195/45 - встают идеально. Ничего не трёт.)

Рекомендуемое давление 240 кПа (2.4 атм) (“на холодную”). Датчики давления начинают жаловаться при снижении до 2.0 атм. и ниже. Чтобы убрать ошибку по давлению, необходимо накачать БОЛЕЕ 2.5 атм., и немного проехать. Многие накачивают чуть побольше -- 2.6...3.0 -- для экономии “топлива”. Плюс, при этом уменьшается вероятность чиркнуть “брюхом” == батареей на кочках, или “прокусить” шину.

Внимание! Fiat 500E -- машинка маленькая, но тяжёлая! При полной загрузке масса может доходить до 1.6 тонн. Поэтому, при выборе шин обращайте внимание на “индекс нагрузки”: согласно табличке в проёме двери водителя, он должен быть не менее “82” (т.е. не менее 475 кг)! Не все шины подходящей размерности имеют достаточный индекс нагрузки.

При установке нештатных дисков, может пострадать дальность хода:
https://www.drive2.ru/l/536533637881921743/

Почему диски не становятся?

Диски и ступицы на передней оси и на задней отличаются друг от друга! Диски задних колёс шире передних на 1 дюйм, и соответственно, чтобы их не путать, задние ступицы имеют штифты бОльшего диаметра, чем на передних. Отверстия под них в дисках, тоже отличаются.

Никто не знает, зачем так сделано. Но факт. Некоторые владельцы выкручивают эти штифты, и ставят более широкие диски вперёд. Разницы, опять-таки, незаметно.

Запаска / докатка?

В багажник никакая “докатка” нормально не влезет, не говоря уже о запаске. Разве что возить просто как груз, занимая весь багажник. Единственный реальный вариант: возить компрессор и “антипрокол”, например родной его “комбайн”. Где брать сменные флаконы с “антипроколом”, пока неясно.

Размерность / разболтовка дисков?

4 * 98мм, ET 38мм, ЦО 58.1мм

По другим данным “Родные диски: Передние ЕТ28; Задние ЕТ35”

Датчики давления.

Датчики давления крепятся вместе с ниппелем. Литиевая батарейка в них рассчитана на 10 лет службы, и отдельно не меняется -- предполагается замена всего блока. Работают они на частоте 433 МГц.

Согласно документации, датчики передают свои показания примерно раз в минуту при скорости более 24 км/ч. Приёмник системы TPMS находится за подкрылком правого заднего колеса. Учитывая разницу в силе сигналов от датчиков, и направление и скорость вращения колёс, система автоматически “догадывается”, в каком колесе какой датчик. Этот процесс “обучения” происходит в течение 10 минут после запуска (если до этого автомобиль был выключен более 20 минут) и при скорости более 24 км/ч.

Если один из датчиков выйдет из строя (или сядет батарейка в нём), выдаётся сообщение "Check TPM System" и вместо соответствующих показаний будут прочерки.

Проверенный вариант с Aliexpress: “56029398AB” ,

"Купил эти: https://aliexpress.com/item/1005003657336544.html. Заработали сразу. Погрешность по сравнению с насосом Baseus +12%. Оригинальные имеют погрешность: +6%" ©

https://www.aliexpress.com/item/4000210912938.html

Передние колёса “затирают” при вывороте руля.

Шины размерностью даже чуть-чуть больше номинала (например, популярный вариант 185/60 R15) могут давать “затиры” об “гребень” пластикового подкрылка в определённых углах поворота колёс. Не у всех, но у многих. Видимо, зависит это от конкретного сочетания профиля шин, степени “усталости” подвески, давления в колёсах.

Идея вплавить выступ на подкрылке не принесла решения, под ним близко ребро кузовных панелей. 195/55 16 подтирает заметно,

Салон.

В зазор между задними сиденьями и полом багажника часто сваливаются всякие вещи, и их там не видно. Проверьте у себя -- вдруг там “сюрприз” от американца? ;-)

Задние подголовники, будучи выдвинуты вверх до защёлки, получаются как раз под задним стеклом.

Подлокотники:

Подлокотники некоторым людям весьма сильно мешают. Их можно снять: расстегнуть оббивку сзади спинки, отогнуть “поролон” и добраться до оси вращения подлокотника. Стальная ось подлокотника проходит через железную трубу, и внутри сидения фиксируется пружинной шайбой в проточке. Шайбу (блестящую проволоку Ф2мм) -- вытянуть, подлокотник -- выдвинуть. Оставшуюся торчать трубу -- закрыть заглушкой из пробки от минералки.

Дополнительные ниши:

Не все знают, но под ногами у задних пассажиров есть два “бардачка”, прикрытые сверху крышками, являющимися продолжением пола. Просто поддеть и потянуть вверх.

Фильтр салона:

Как добраться до фильтра салона? -- На коленях, с отверткой и со стороны пассажира

Размеры фильтра: 195 х 187 мм, толщина 30мм (!).

Фильтра варианты:

Denso DCF580P
JC PREMIUM B4F018PR
WIX WP9210
BOSCH 1 987 432 106
FILTRON K 1322
WIX WP2090
ADL142513 (проверен)

Угольные фильтра:

FIAT 71775823
FILTRON K1322A
FRAM CFA11470
KNECHT LAK922
MAHLE LAK 922
MANN CUK20006
PURFLUX AHC371
UFI 5424800
WIX WP2091

Защёлка / поводок стеклоподъёмников

Стекло в дверях у нас большооое. Усилие для спуска/поднятия требуется немалое. А защёлка, через которую тросик его тягает, относительно слабая. Так что иногда она ломается, стекло “падает”. В принципе, при этом можно снять карту двери, поднять стекло и подпереть его палкой, и так проездить до покупки замены. Деталь – сложной формы, 3D-модель пока никто не сделал, так что придётся покупать. Обратите внимание, левая / правая защёлки – зеркальные.

OEM ( оригинальный код запчасти ) : 52060970 , 52060971

Видео по разборке/замене:

https://www.youtube.com/watch?v=Z0jrJqJZ3p4

Зеркало заднего вида с автозатемнением:

На салонном зеркале есть кнопка. Она выключает автозатемнение зеркала. В темноте на этой кнопке светится индикатор включения. Спереди на зеркале -- датчик света передней полусферы, причём слишком чувствительный, так что ни в сумерках, ни даже на проспекте с яркими фонарями, затемнение срабатывать не будет. Эффект будет заметен только в совсем тёмных условиях.

При включении задней передачи затемнение временно отключается..

Шнурок по правому борту в багажнике:

Верёвочка внутри багажника, у правого борта, служит для механического открывания дверцы порта зарядки — она электрически блокируется при “запущенном” двигателе, и, теоретически, может остаться в таком состоянии после выключения.

Датчик наличия пассажира на сидении (“мат”):

При возникновении ошибки системы безопасности “SRS Airbag” возможен вариант, что не работает "мат присутствия" на пассажирском месте. Признаки: при отсутствии пассажира ошибки нет, если положить любой предмет на место пассажира начинает гореть ошибка.

Причины следующие: высокое давление на место установки мата; возможно коленом, либо прыгали дети. Либо, заливали сидение (вода, сок и т.п.).

Климат / кондиционер.

Кондиционер в Fiat 500E используется не только для климата в салоне, но и для охлаждения высоковольтной батареи. Таким образом, если “ушёл фреон” -- это не “Фигня, там только подзаправить!”, а повод тщательно проверить состояние батареи.

ВНИМАНИЕ! Не пытайтесь самостоятельно дозаправлять кондиционер смесями типа “с герметиком утечек”!!! Это убьёт систему! Также, масло в составе фреона (для смазки компрессора) должно быть “специальным”, рассчитанным “для гибридов и электричек”.

Согласно шильдику компрессора: “Model EV36BN7”, “Part No. AKJ200A103A”, масло “MA68EV”. Ещё какой-то номер на штрих-коде “AKJ011H103C”.

Хладагент: по табличке, Масло POE SAE J639, количество 567 граммов.

До 2017 года включительно: “R-134A”.
Начиная с 2018 года, используется “R1234yf”, не “R134a”. Клапаны для заправки у него другие, так что случайного смешивания происходить не должно.

“Так вот, полная заправка, т.е. 560 гр., если действительно это так, делается в том случае, если проводился ремонт системы. В таком случае произошла разгерметизация и для заправки требуется вакуумирование, а затем полная заправка.

Но если просто требуется дозаправка, то 560 гр. никак не рассчитать. Для этого нормальный холодильщик определяет нужное кол-во фреона в системе по давлению, путем подключения манометра на нагнетающем контуре.”

При температурах воздуха выше +30°…+36°, во время зарядки от ~220В могут периодически включаться вентиляторы и кондиционер (в зависимости от мощности заряда). У американцев, например, с их 120В / 12А, охлаждение может и не включаться вообще.

“Кстати с помощью Том-Том понял, что самый оптимальный расход печки зимой идет на 19,5°С и включено 2 деления скорости”.

Приложение 1: 3D-модели :

Увеличенный колпак на фары (для установки LED-ламп, или взамен утерянных):
https://www.thingiverse.com/thing:5025353

Лючок доступа к фонарям в колёсной арке:
https://www.thingiverse.com/thing:4838000

Заглушка крепления подлокотников:
https://www.thingiverse.com/thing:2663999