REPORT LA MIA LWD

REPORT LA MIA LWD
di IndianLopa

Mi è venuto in mente mio nonno nel suo studio nella grande casa di campagna contorniato da busti di Giuseppe Verdi, Garibaldi, bandiere sabaude, macchina da scrivere, armi e foto di cavalli, me lo ricordo in inverno con il tabarro, una mantella nera pesa , il toscano ed il cappello, sul calesse, mio nonno era un ragazzo del 1880 o almeno mi sembra.
Mi è venuto in mente quando la mattina dopo il mio rientro mi sono alzato intorno alle sei, l’ora nella quale assaporo la tranquillità della casa, il nonno abitava in quella grande casa abitata da almeno dieci quindici persone fra famiglia e servitù, oggi sarebbe impensabile se non si è milionari, come faceva a ritagliarsi quei momenti di solitudine e serenità che a me sono necessari.
Ho acceso il fuoco, ed aperto le porte finestre che danno sulla campagna più che giardino, sono andato deciso, senza pensarci a urinare tranquillo contro la casetta delle legne, come se fosse la cosa più normale , pensando che la pioggia avrebbe lavato tutto da li a poco. Mi son sentito Max il mio cane mai dimenticato. E’ stato il mio modo di rientrare in possesso della casa.
Stefano, si fu proprio Stefano a mettermi quest’idea, non so perché ma da come la vedo c’entrò anche il suo atteggiamento verso quel dono che la natura gli aveva fornito. Tutte le volte che eravamo insieme mi sorprendeva, non curante del fisico e del suo talento. Io da comune mortale dovevo fare i salti mortali per riuscire a fare un decimo,e forse anche meno, di quello che sapeva e poteva fare lui.
Stefano mi disse che la prossima doveva essere di più, molto di più e da invidioso del suo naturale dono, non ché ostinato, mia madre avrebbe detto “capone”, come sono iniziai a ragionare sul prossimo viaggio.
E a pensarci bene fu proprio un’ altro Stefano che mi fece passare al problema successivo: il mezzo per affrontare questa nuova cosciente girata.
Arrivò una telefonata da Giampiero che complicò tutto, e mi dette la meta. Giampiero, una forza della natura, sognatore come me, mi invitava alla Transafricana, la ditta di moto austriache Ktm ci avrebbe fornito i mezzi, il periodo era da settembre a novembre. Dopo il primo momento di incredulità mista ad orgoglio, il grande Giampiero mi considerava all’altezza! Mi sentii sprofondare sempre di più nella totale delusione. Non potevo in quel periodo. Ci piansi, le occasioni non si ripetono. Alla fine il senso di responsabilità prevalse.
Bene, pensai, tutto ciò sta ad indicarmi che devo andare avanti da solo. Cercai un mezzo che mi si confaceva ed iniziai la trasformazione, questa volta non volevo aver problemi, non starò ad annoiarti con un mero elenco degli interventi. Di originale non c’è rimasto neanche il motore e tutto il resto è stato pensato per il mio uso. Il motore era ed è buono così come l’ha pensato la BMW, l’ho solo migliorato in dei piccoli dettagli: un poco più di olio nel carter, un radiatore supplementare, il cambio più corto, una frizione sinterizzata , un filtro performante ed una generale ottimizzazione del tutto.
I lavori procedevano, da Brunero di Livorno, dei visti se ne occupava Ivana della Starlight di Maranello che sempre mi ha dato un mano insostituibile nei miei viaggi in zone non consone all’utilizzo dei mezzi a motore, il Carnet de passage en douane era quasi pronto, l’itinerario era definito, ma non ancora sulla carta, avevo paura a metterlo giù e avevo ancora più paura a vederlo segnato per intero su di una carta.
Quando ho fatto, mi è preso un senso di smarrimento. Ero così pretenzioso, che senso aveva mettere a rischio la realizzazione di quella cosa che si chiama vita e che potevo anche dire essermi riuscita abbastanza bene , con i suoi alti e bassi ovvio. Il tempo passava la moto andava avanti, dovetti anche affrontare come dirlo a Lorena, non sarebbe stato facile.
Glielo dissi e tranquillamente e la cosa non sembrò turbarla più di tanto, avrà di certo pensato che non ne avrei fatto nulla, ma ormai la cosa stava procedendo e a sua insaputa ero abbastanza avanti.
Quando il giorno prima di partire ritirai la moto e dissi che il giorno dopo sarei partito lessi in tutto quello che faceva apprensione e smarrimento. Lo stavo facendo quello che avevo detto. Mi subissò di domande e raccomandazioni tese a capire se avessi programmato tutto bene. Cercai di rassicurarla per quanto fosse possibile, lei sa che non sono ne incosciente ne improvvisato, ma non ho mai pensato che sia servito a molto.
Partii con la leggerezza nell’animo e la serenità dagli incoscienti, la moto andava benissimo era nuova sebbene vecchia, faceva così freddo, ero partito il più leggero possibile sapevo quello che mi aspettava in certi tratti, con una moto pesa non ce la fai, meglio soffrire il freddo e dormire per terra che non farcela ad arrivare dall‘altra parte del deserto.
A tratti ero spaventato ma passava subito, cercavo di capire la moto e le sue reazioni erano le prime ore, di tante che sarebbero venute, che ci stavo sopra, dovevamo capirci. Mentalmente ricontrollavo tutto, il bagaglio e la preparazione del mezzo a volte mi fermavo per controllare se avessi preso quella cosa o quell’altra. Arrivai a Bologna che tremavo letteralmente dal freddo, facendo benzina passanti mi domandarono se facevo la Parigi-Dakar! Ma le persone sanno quello che dicono quando parlano? Si, risposi la partenza quell’anno sarebbe stata da Forlì. La cosa non li colpì neanche.
Arrivò Liz all’ uscita dell’ autostrada e mi sentii rinfrancare non ero solo, non ero pazzo, altri mi capivano. Mangiammo e ripartii verso Ancona.
Un viaggio in moto da solo è come una seduta di analisi lunga quanto il viaggio stesso.

E’ un viaggio dentro te stesso, dentro la tua vita, i tuoi errori e le tue soddisfazioni, sei solo con te stesso e il tuo mezzo, naturalmente se il mezzo non ti da problemi, altrimenti sei solo e teso a capire e risolvere i problemi.
Arrivai ad Ancona senza accorgermene, la nave era la stessa della prima volta con i “maiali” ma ero solo e mi mancavano, rivedevo Gio, Stefano, Cico e gli altri, ma intorno a me c’erano solo camionisti e turisti attempati tedeschi, nessun punto di contatto con loro. Nella mia cuccetta prenotatami dal buon Liz iniziai con la scrittura del roadbook, i nomi si susseguivano sempre più lontani, i chilometri aumentavano. Fu li che incominciai a sentire nello stomaco ogni tanto come dei crampi, ero spaventato. Con tutto quello che puoi fare per programmare una girata del genere pensare anche lontanamente di aver la capacità di tener tutto sotto controllo è pura follia. Non l’ho detto io ma un viaggiatore come Ryszard Kapucinsky. Mi prendeva un senso di smarrimento di fronte a la difficoltà di attraversare paesi non proprio facili da visitare, mi mancava il respiro. Ogni tanto andavo sul ponte del traghetto per prendere un po’ di aria fresca ed il mio abbigliamento mi riportava immediatamente indietro, finii il roadbook ed iniziai a stivare meglio le varie cose nel bagaglio secondo l’uso e le necessità era inutile aver a portata di mano la cartina del Botswana se ancora ero in mare fra l’Italia e la Grecia, ma ogni volta che aprivo la borsa questa saltava fuori.
La Grecia la passai in poche ore era la stessa strada che si fece con i “maiali” anni prima andando ad Atene, Cico ed io sulla sua moto, quante risate, bastardi pensavo dove siete, perché non siamo insieme? Mi ritrovai ancora su di un traghetto appena in tempo, praticamente avevo fatto già una nazione, senza alcun problema me ne rallegravo fra me, ma al contempo pensai che non li avevo fatti io e la moto ma la nave.
Alle 4 di notte sbarcai sull’isoletta di Kos, ci ero passato tanti anni prima con il 75/5 era sempre uguale un porto fortificato dai crociati, una meraviglia. Naturalmente l’albergo che avevo prenotato era chiuso e senza alcun cliente, arrivò il proprietario solo verso le 6 di mattina. Si incominciava con le cose che non sono mai come prospettate o come te le aspetti, d’altronde è uno degli aspetti più esilaranti e deprimenti dell’Africa e mi ci stavo avvicinando, piano piano. Andai a letto ma dopo poco mi svegliai, non volevo sprecare tempo, l’altro traghettino, in pratica un barcone con una rampa e posto per due auto e qualche moto, sarebbe salpato verso Bodrum verso le 15. Dovevo attendere, ma volevo riguardare ancora i bagagli e controllare la moto a cui si era leggermente allentato il cannotto di sterzo, la KTM locale con meccanico albanese e due euro risolsero il problema, controllai anche l’olio, tutto perfetto. Sul traghetto dall’Italia avevo letteralmente fatto a pezzi le guide che mi ero portato dietro, estrapolandone esclusivamente le parti che mi interessavano, delle restanti feci una spedizione a casa, a cosa diavolo mi potranno servire dio solo lo sa, sono illeggibili e con le pagine mescolate, mezzo Egitto con un quarto di Botswana, tre quarti di Namibia, odio sprecare, ma mi sentii e mi sento un po’ stupido: la spedizione costava quanto tre guide nuove….
Si incominciava a mangiare bene, in maglietta sul porto al sole, zero turisti, qualche residente tedesco, inglese ed olandese, arrivai al porto e nell’attesa feci qualche lavoretto alla moto, sistemai delle fascette per dei cavi che mi sembravano un po’ laschi, trovai un altro modo di fermare i bagagli, che sono una vera noia, ogni giorno li devi fissare e liberare almeno due volte, è essenziale trovare una buona soluzione che non ti faccia perdere tempo.
Al porto c’erano solo qualche americano in pensione ed una famiglia di olandesi di ragazzi giovanissimi, al massimo babbo e mamma avranno avuto cinquant’anni in due….quattro figli, tutti con il loro zaino, escluso il più piccolo ancora attaccato alle tette superbe della madre. Il padre spesso intento in giratine solitarie a fumarsi in santa pace una sigaretta o qualche cos’altro….ci salutammo cordialmente da bravi giramondo, ciascuno con la convinzione che l’altro fosse fuori dalla realtà. Mah!
Le baie turche sono fra le più belle che ci sono in mediterraneo, mi ricordavo Bodrum ed era ancora così.
Appena sbarcato presi coscienza che stavo lasciando l’ Europa, la burocrazia aumentava e l’ inefficienza era esponenziale, dopo circa un paio d’ore e varie mie escandescenze dovute ai computer non funzionanti ce la feci ma era tardi dovevo fare almeno trecento chilometri e non mi piaceva niente farli di buio, volevo arrivare a Fethiye, un incanto di paese dove avevo passato tra i giorni più belli di un precedente viaggio circa trent’anni fa.
Arrivò il buio e la pioggia, non persi tempo neanche con la tuta impermeabile, era una pioggerellina, ma bastava a complicarmi la vita, insieme alle buche, all’asfalto viscido, non certo drenante, al tipico modo mediorientale di guidare: niente frecce, fari alti, o inesistenti e sorpassi da incoscienti.
Welcome to Asia!
Certo era cambiata Fethiye, molti dicono di non tornare nei luoghi visti anni precedentemente, personalmente ci torno sempre se posso e se sono di strada, è ovvio che non siano come li abbiamo veduti nel passato, tutto cambia , noi stessi per primi, sarebbe come fare finta che il tempo non passi. Come con gli amori di un tempo, è bello rivedersi e scoprire che non ci eravamo sbagliati.
Presi alloggio nell’albergo sul porto, l’ultimo quello che aveva la vista migliore, i grandi caicchi ciondolavano pigramente, non era tempo di crociere. Mangiai divinamente, la cucina turca è insieme a quella libanese fra le migliori del mediterraneo, riconobbi anche la buona Bira Efes.
La mattina dopo di buon ora partii per quella che a mio avviso è una delle più belle strade che si possano fare in moto. Come un migliaio di chilometri di Costiera Amalfitana, bellissima, dopo ore e ore di questa meraviglia il risultato sul culo, però è identico a qualsiasi strada, cercavo motivi per fermarmi, arrivavano messaggi sul telefono, gli amici mi incitavano e mi auguravano di trovare quello per cui ero partito.
Zoria, Omega, Cichito e tanti altri erano con me.
Mi fermai da un fabbro non ostante fosse domenica e non parlasse null’altro che turco, ci capimmo e risolse il problema del cavalletto laterale storto.
La strada era sempre meravigliosa, baie, strapiombi a picco sul mare, foreste di abeti e pini fino a pochi metri dal mare, villagi di pescatori, e castelli dei crociati abbarbicati su speroni di roccia in mezzo al mare. Per svariati chilometri ci doveva essere stato un incendio perché la foresta appariva nera e spelacchiata, in mezzo a questa specie di inferno villaggi di tende di nomadi che raccoglievano legna e ne facevano carbone, frotte di bambini anneriti giocavano pericolosamente sulla strada. Le donne a portar acqua e preparare da mangiare e gli uomini a segar tronchi anneriti.
Da noi a nessuno verrebbe in mente di raccogliere i resti di una foresta bruciata. Diversità di economie. Mi auguro che la Turchia entri quanto prima nell’Europa i vantaggi saranno evidenti solo dopo anni di sofferenze ma arriveranno sicuramente soprattutto per gli strati più deboli.
C’era un sole che finalmente mi scaldava dopo il freddo patito. Passai due giorni su questa strada per arrivare al confine con la Syria, si pronuncia suriia, paese del sole in arabo. Prima di entrare in Syria mi fermai per la notte ad Antakya la vecchia Antiochia. Ripresi fiato avevo fatto in tre giorni più 1400 chilometri passando dal mare più bello ai passi di montagna di oltre 2000 metri con tratti spazzati dal gelido Burian, o qualcosa del genere, un vento che si forma nella steppa kaucasica, che mi costringeva a viaggiare sbandato, un po’ come le dune del Valpolicella, volavo….sulle ali del Burian!
Sapevo che entrato in Syria potevo salutare certe comodità del lusso che sono già di casa in Turkia. Superhotel, bagno turco, massaggio, a dire il vero non fu un’esperienza proprio piacevole, frotte di ragazzini turchi cercavano di abbordarmi, non era colpa loro, ma dei precedenti frequentatori occidentali, che li avevano abituati a certi contatti. Peccato che il turismo sessuale ormai abbia contagiato qualsiasi parte del mondo, poi fossero stati approcci femminili avrei sicuramente apprezzato di più…
Un ottima cena nel più antico ristorante di doner che ci sia ad Antakia fu il coronamento della giornata, lo conoscevo c’ero già stato e continuava ad essere unico, la vecchia terrazza sul fiume, i suoi vecchi camerieri, il suo cibo, il fatto che fosse frequentato dai locali tutto mi faceva sentire come un viaggiatore fuori dal tempo.
La strada che di mattina presto mi portava al border siriano mi ricordava i paesaggi di Barry Lindon, vallate di montagna con il mare sullo sfondo e la strada , a tratti sterrata, che a mala pena consentiva lo scambio fermandosi, paesi dimenticati nel tempo, uomini e donne con i volti ed il fisico consumati da questo, vecchi mezzi agricoli a trazione animale, forre che si aprivano improvvisamente in paesaggi ormai persi nei nostre latitudini.
Al confine passai svariate ore, curiosità ed inefficienza burocratica giocavano contro di me.

La Siria e la Giordania furono senza storia già le conoscevo e non persi tempo, cercavo di avvicinarmi più velocemente possibile alla mia mèta entrare in Africa. Naturalmente vi furono qualche complicazione dovute alle valute mi ritrovai praticamente senza benzina nel caos più totale di Hamman, tipico delle città mediorientali, la tecnologia del bancomat mi corse in aiuto, prelevai in valuta locale, mangiai un ottimo durum e mi avviai verso Petra, il tempo era uggioso, non era bello, a tratti la strada era umida e non c’è niente di meglio che guidare sull’asfalto reso viscido dalle perdite di olio e carburante, per fortuna la benzina costava pochissimo, lungo il grande raccordo verso sud che circonda Hamman sembrava di essere in una qualsiasi delle nostre tangenziali, a riportarmi alla realtà ci pensarono un centinaio di chilometri di purissimo fango molle, semplicemente la strada era ancora in costruzione e naturalmente tutto ciò non influiva sulla circolazione sulla futura sede stradale, solerti operai incuranti del traffico passavano avanti e indietro con autobotti a bagnare lo sterro, onde non alzare polvere , in compenso creando buoni venti centimetri di fango rosso viscido. Sembrava che tutto di me, dalla moto ai vestiti al naso avesse la varicella, quando finì ero Diabolik versione irlandese !
Ridetti una ripulita ad una stazione di servizio dove camionisti compativano evidentemente un povero europeo. Secondo loro gli europei che viaggiano in moto o peggio in bicicletta dovevano essere tra i più sfigati del mondo.

Da quando ero partito non avevo incontrato neanche un motociclista. In compenso devo dare atto agli amici ciclisti che essi sono fra i più avventurosi e stoici viaggiatori che conosca, mi fermo sempre quando ci si incontra, ed anche allora si erano rivelate soste gradevoli per entrambe le parti. Generalmente hanno sempre bisogno di qualcosa, se già io limito il peso all’essenziale, penso che i ciclisti abbiano dietro esclusivamente l’irrinunciabile. Ogni grammo del loro bagaglio è spinto da loro stessi.

A dire il vero ci fu anche un incontro tra i più assurdi che si possa fare: una simpatica signora sui sessanta anni che a piedi trainando un carrettino tecnologicamente avanzato se ne andava bel bella verso Città del Capo…. da Colonia. Mi era capitato altre volte di trovare questi pazzi ma generalmente sono atletici runners, non pacifiche casalinghe che si sparano ventimila chilometri di puro disagio come se andassero a fare la spesa. E dire che di incontri “particolari” ne avevo già avuti come quando in pieno Tenerè vidi un puntino che si muoveva lentissimamente era quel giapponese che traversava il Sahara e poi l’Africa in bici, non ricordo se gli lasciai dell’acqua, alla mia domanda se avesse bisogno di qualcosa rispose “no problem arigatò” ha anche scritto un libro, da qualche parte devo averlo o quando incontrai Villa, un italiano che ha fatto il giro del mondo in bicicletta, senza contare il mio vecchio caro Ottorino, compagno di banco per cinque lunghi anni di liceo che sempre in bici aveva attraversato l’Africa per poi passare all’Arabia e fermarsi due anni in India, si ma non in quella civile…. Alle Andamane dove ancora ci sono isole inesplorate che se vi avvicinate gli abitanti vi accolgono con una grandinata di frecce, non proprio amichevoli. Non vogliono contatti.

Mi hanno sempre incuriosito i ciclisti viaggiatori e tutte le volte cerco di immaginarmi le sofferenze e i pensieri che muovono certi eroi.

Perché di eroi per me si tratta, in moto non fai una gran fatica diciamocelo.
E di motociclisti per ora neanche l’ombra.

Arrivai a Petra e come promesso a Med mi feci stoicamente sotto un sole cocente il tour delle rovine e devo dirgli grazie, avevo visto vari insediamenti rupestri in Turchia, in India ed anche in Grecia, ma l’organizzazione dei Nabatei mi lasciò esterrefatto. Canalizzazioni, illuminazione, ventilazione tutto era studiato perfettamente, compatibilmente con le disponibilità dell’epoca, non solo dopo aver reso un posto inospitale perfettamente abitabile ne avevano esaltato la bellezza con un architettura a dir poco meravigliosa.

A dispetto dei trenta anni della mia guida, i miei cinquanta fecero la loro porca figura: a metà giro abbandonò, non ce la faceva più, non faceva altro che propormi un calesse . Io stoico sudavo ma non mollavo, finii il giro da solo. Trovai anche un motociclista finalmente….peccato che fosse sceso da un pulmann di americani e che le sue numerose moto, quasi tutte harley, bmw e ktm fossero nel garage di casa, ne aveva una trentina !!
Ripartii verso Aqaba, la mitica Aqaba di Lawrence, avevo frapposto fra casa e la mèta due nazioni in una giornata, e dopo Aqaba iniziava la mia Africa.

Venendo da deserto roccioso quando vidi la città e il suo mare azzurro all’imbrunire urlai Aqabaaaaa con tutto il fiato che avevo, mi sembrava il degno omaggio a Lawrence d’Arabia, con i suoi scritti aveva influito e non poco nella mia formazione. Me lo vedevo alla guida dei suoi beduini sporco ed urlante sopra alla sua cammella bianca quando prese Aqaba, la moto era bianca, urlavo e mi persi nell’immedesimazione.

Adesso 6.01.09 con il senno di poi …….riprendo a scrivere ora che è tutto finito e sono a casa.

Ricordo uno scambio di messaggi con la Mitica Patrizia mi incitava a continuare facendomi sognare . Arrivato ad Aqaba prendo alloggio in un albergo abbastanza decente e controllo e ricontrollo la moto , e solo la fame e il nero della notte mi faranno smettere, i bagagli e il modo di disporli sia dentro le borse , che la stessa disposizione delle borse, sono sempre un problema , potrei scriverci un trattato, smontare tutto una volta al giorno ti insegna tanto. Anche su cosa portare potrei parlarne a giorni, ma tanto tutte le volte che parto mi accorgo che nulla è perfetto.
Mangiai le migliori falafel che ricordo, i sapori erano veri, presi anche una birra io che di solito non bevo, ero ad Aqaba, mi sentivo vicino al grande Lawrence e a tutti i sogni che avevo fatto quando mi tenne incollato alle sue parole per giorni, ancora oggi lo rileggo con piacere. Naturalmente l’albergo anche se buono risentiva del posto , i suoi problemi li aveva anche lui. Fa caldo sono in maglietta , ripenso al freddo patito sulla Firenze Bologna andando da Liz il mitico Liz , auguri per la tua nuova avventura che stai per affrontare, di cuore.
La mattina arrivo al porto di buon ora, il traghetto parte alle 11 ma io ci sono già alle 9, devo sbrigare tutta una serie di pratiche burocratiche noiosissime ma che fanno parte di ogni border non europeo, timbri sul carnet , dogana , immigrazione ecc. con pagamenti vari che tutte le volte mi mandano in bestia, ti senti spremuto.
Se dio vuole finisco e mi godo il sole su di una panchina , sono solo non ci sono viaggiatori, non ho incontrato motociclisti, la cosa non mi piace troppo. Eppure il periodo dovrebbe essere quello giusto.

Improvvisamente arriva una moto, mi sbraccio dai saluti e lui ricambia scende e ci abbracciamo come se fossimo amici da anni è Tom , Tom Mamic un Signor Motociclista di Vancouver, alla fine del suo viaggio il club motociclistico americano gli regalerà una moto. 70.000 km in un anno attraverso 4 o 5 continenti. Quando ricevo le sue mails mi fa effetto, mi sento viaggiatore anch’io, sono orgoglioso di essere nei suoi pensieri, come quando mi telefonava Fabrizio, persone uniche.
Dopo pochi minuti arrivano altre sette moto saranno amici, tutti, per un ora o per 20 giorni, non avrà importanza. Li rivedo nelle foto Maichel e Gerard dalla Germania , un pazzo inglese giovanissimo, e due Ducati italiane ….guidate da Robin sudafricano e Matteo da Torino. Sarà una festa come se avessimo fatto un appuntamento, avendo fatto tutte le pratiche di uscita dalla Siria, semplifico la vita a tutti con le mie info. Mi ringrazieranno con una birra gelata e brindisi in varie lingue, sono felice non sono solo altri pazzi fanno il mio viaggio.
Sulla nave parliamo e tiriamo fuori le carte delle varie nazioni , parliamo dei visti e delle pratiche che ci aspettano, ma soprattutto siamo contentissimi di essere in gruppo, ridiamo e scherziamo come ragazzini.
L’arrivo in Egitto sarà estenuante e complicato come solo i mediorientali sanno essere. Siamo sbarcati alle 13 …. a sera alle 20 usciamo dal porto, siamo sfiniti e felici, ma già ci dividiamo , Tom essendo canadese, cioè per i sudanesi quasi americano deve sbrigarsi ad ottenere il visto del Sudan perciò parte subito per il Cairo, azz era il mio amico , il primo motociclista che avevo visto da quando ero partito, ma ci lasciamo i telefoni ci sentiremo domattina e deciderò se passare dal Cairo.

Mangiamo in un ristorantino, ma già si profilano le divisioni, i tedeschi non saranno dei nostri, poco male penso, domani dovremmo essere in 3 ad affrontare il deserto del Sinai, sarò solo , come sempre, i ducati vanno al mare da qualche parte, staranno fermi una settimana, son partiti via terra dall’Italia e giustamente sono stanchi, vogliono stare a crogiolarsi al sole.