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Egypte tant désirée

Récit de mon premier voyage réalisé du 08 au 22 avril 2000

 AVANT-PROPOS

L'Egypte fascine depuis toujours par son mystère.

Les eaux du fleuve le plus long du monde, 6 700 km, le Nil, lui ont permis la prospérité et une histoire presque surnaturelle par tous ses millénaires d'existence.

Les envahisseurs et colonisateurs sont les auteurs de son déclin et de sa misère actuelle. Mais la fierté et "l'intelligence" d'antan qui existent toujours dans chacun des Egyptiens méritent le respect et l'admiration.

Moi, femme païenne, sans dieu ni diable, ai toujours rêvé d'aller méditer dans ce pays et y admirer "l'oeuvre" d'hommes - à l'époque en France, nos ancêtres étaient arriérés - d'une intelligence et dune avancée technique, spirituelle, scientifique inimaginables pour les ans d'environ 3 000 avant notre ère chrétienne.

Des touristes passionnés viennent visiter l'Egypte pour admirer et respecter (ce n'est pas toujours le cas malheureusement) une civilisation merveilleuse et si bien organisée.

Mais, nous voici à l'aube du troisième millénaire et, nous, nos parents, grands-parents... que laissons-nous à nos enfants, petits-enfants ? Que déclin, misère, guerre, non-respect, individualisme... en si peu de temps.

Nos HLM et villas (même de luxe) ne seront d'aucun intérêt pour les futurs archéologues des années 3 000, 4 000...!

Je dédie mes heures de passion et ce voyage à mes enfants, Alexandre et Fanny qui sont ma plus belle création et réussite dans ce monde insignifiant.

Ce voyage fut prévu depuis 1997. Notre envie de découvrir l'Egypte s'accentua et je me rendis dans une agence de voyages pour demander les catalogues de divers tours opérateurs. Le choix du circuit que nous désirions réaliser n'était pas une mince affaire et notre budget au plus bas. Mais l'envie était si grande...

Ce fut en septembre 1999 que nous choisîmes le circuit "Thôt".

Le rêve de toute une vie allait enfin se réveiller, se concrétiser et devenir réalité!

Le 07 avril 2000, les valises sont prêtes. Nous sommes excités comme des gamins le soir de Noël! Les enfants ne semblent pas réaliser : il s'agit de leur première vacances à 15 et 11 ans! Ils n'attendaient qu'une chose : y être et vite!!

Ce récit de voyage a pour but d'inciter les familles à bouger même si les moyens pécuniaires sont modestes. Parfois les voyages à l'étranger coûtent moins chers qu'en restant en France, et il faut aussi s'ouvrir au monde et partager des instants privilégiés avec des peuples vivant ailleurs et autrement.

Faisons-nous plaisir, la vie est si triste, ennuyeuse, douloureuse et bien courte...

Le 08 avril 2000, date du départ

Il est 5h. Les enfants dorment encore, tandis que je me lève dès que j'entends les moteurs du bateau reprendre leur ronronnement. Je monte sur le pont. Le Nile Style se présente devant la porte de l'écluse, suivant un autre bateau.

 C'est la première fois que je vois et passe une écluse. Cela m'impressionne. La grande porte d'acier s'ouvre et les deux bateaux s'engouffrent dans un étroit tunnel. 1m seulement de marge entre les flancs des embarcations et les énormes murs de l'écluse. L'entrée se fait au pas, et la porte se referme derrière nous.

C'est stupéfiant de voir que le bateau est en dessous du niveau de l'eau du fleuve et que le pont supérieur est au même plan que la réserve d'eau. Les bateaux, amarrés, attendent que le niveau de l'eau dans le sas atteigne celui de l'amont pour être libérés. Il est temps de réveiller les enfants et de prendre le petit déjeuner.

Ca y est, nous y sommes. Ma mère sonne à la porte. Il est très tôt, nous mettons les bagages dans le coffre de sa voiture et nous voilà partis pour l'aéroport Marseille Provence. Maman nous y dépose, nous embrasse fort en nous souhaitant de bonnes vacances et s'en va travailler.

Dans le hall de l'aéroport, notre vol pour Paris est annoncé :

AF6009, départ 07h40 sur Airbus 319

Mon coeur se serre. Par les vitres de la salle d'attente, j'aperçois notre immeuble à Marignane et pense :

"Pour une fois, je ne supporterai pas les nuisances sonores des avions pour rien! Aujourd'hui, je m'envole avec ma petite famille pour nos premières vacances après des années de dures galères...!"

Une fois assise dans l'avion, je me sens fiévreuse, mes mains ruissellent à cause de l'anxiété. Je n'ai pas pris l'avion depuis si longtemps... Les ceintures se verrouillent, le bonjour de l'hôtesse nous détend avant la démonstration du gilet de sauvetage! Puis les réacteurs commencent à ronfler. L'avion roule tranquillement pour se présenter face à sa piste et s'arrête brusquement. Ca y est, l'avion vibre de tout son corps, les moteurs donnent toute leur puissance. Le décollage s'effectue avec brutalité pour s'arracher du sol. Une fois dans les airs, la douceur et la puissance d'un aigle royal remplace cette brutalité nécessaire.

Il est 9h, les trains d'atterrissage sont sortis et les pneus s'accrochent au tarmac.

Nous récupérons nos bagages et allons nous présenter à 11h40 au comptoir de notre tour opérateur en zone 4 pour y récupérer nos billets d'avion, le détail de notre programme, ainsi que le nom du bateau et de nos hôtels. D'après ces derniers, nous commençons à ne pas regretter d'avoir opté pour le 5 étoiles ; pour la première fois de notre vie, le luxe se présentait à nous. Certes, à quel prix! Mais tout le monde l'apprécie et il est bon de se faire plaisir dans notre vie française où tout est possible mais où seul notre portefeuille ne suit pas.

N'est-ce pas vrai??

En salle d'attente d'Orly Ouest, un peu de lecture et un petit somme sur la banquette s'imposent, ainsi que la prise de connaissance de notre programme.

Notre bateau se nomme le "Nile Style". Nous aurons deux cabines, une pour Alexandre et l'autre pour Fanny et moi. Croisière du 08 au 15 avril 2000.

L'hôtel à Hurghada sera l'Intercontinental Resort, du 15 au 19 avril.

Et celui du Caire, le Semiramis Intercontinental, du 19 au 22 avril.

Installés dans le hall d'attente d'Egypt'Air, de grandes baies vitrées nous offrent une vue magnifique sur le trafic aérien parisien jusqu'à l'annonce :

"Le vol 796Y d'Egypt'Air à destination de Louxor a été retardé au Caire. Notre compagnie vous annonce qu'il aura 4 heures de retard et vous prie de nous excuser pour ce désagrément. Une collation vous est offerte. Merci"

Au lieu d'embarquer à 13h40, le vol se fera à 17h50.

 A cet instant même, des regards noirs se croisent. Allons-nous enfin mettre le pied sur la terre d'Egypte? Quatre de patience, une éternité... et quatre heures de moins à passer dans ce pays... La lecture, le tabagisme ( à l'époque!!) et le somme nous font patienter.

 Soudain, un énorme avion, comme nous n'en avions jamais vu d'aussi près, vient d'atterrir et "colle" son museau à moins d'un mètre de la vitre qui se trouve en face de nous : il s'agit d'un Boeing 747 d'Egypt'Air. C'est le nôtre, enfin là, son arrivée suscite la curiosité et l'enthousiasme de tous les voyageurs. Et voilà enfin l'embarquement.

Le vol dure 4h50. Le commandant de bord et le personnel de cabine égyptiens, tous sont très compétents et agréables ainsi que les services et repas.

Il fait nuit et la fatigue se fait ressentir. Le casque audio sur les oreilles, les yeux fermés, le repos est un passage obligé. Cependant la hâte d'arriver ne cesse de nous éveiller. Sur un écran de cinéma, la compagnie aérienne nous donne, étape par étape, la situation géographique de l'avion jusque dans le ciel égyptien.

Il est 22h40 lorsque l'avion se pose énergiquement sur le sol des pharaons.

Nous voici dans un immense hangar en guise d'aéroport où les touristes fourmillent et passent à la douane.

"Saba el khrir!" (bonjour), dis-je au douanier en lui tendant les passeports.

Un regard méfiant parcourt nos visages et les compare aux photos. Le douanier appose enfin son tampon sur chacun des documents, et un second tampon pour enregistrer l'entrée de notre camescope, et nous fait signe de passer.

"Mesa el khrir!" (bonsoir)

Nous y sommes! Dans ce pays plein d'histoire, avec ses us et coutumes, son folklore, le dépaysement sera total. Cela fera du bien. Nous nous attendons à rencontrer des égyptiens sans stress, vivant au jour le jour avec pour philosophie : inch'Alla!! (si Dieu le veut!) et à verser la bakshish, sans lequel la misère serait plus grande.

Les bagages récupérés, nous rejoignons rapidement la correspondante du tour opérateur. Pour éviter les porteurs de bagages qui courent après les touristes afin de se faire trois sous, elle nous demande de monter rapidement dans l'autocar qu'elle nous désigne. Et hop, direction l'embarcadère.

Le "Nile Style", impossible de l'apercevoir de la berge. Des centaines de bateaux sont accostés et il nous faut traverser le hall de trois embarcations à fond plat pour enfin accéder au nôtre.

Les porteurs déposent nos bagages dans le hall d'accueil du bateau et notre correspondante nous dirige vers la salle de restaurant où les serveurs nous attendent afin de servir le dîner. Soupe, viande, légumes, fruits, le dîner est des plus corrects. Les boissons sont en sus et la bouteille d'eau vaut 16 francs! Un couple partage notre table. Nous sympathisons et apprenons que nous allons passer quinze jours ensemble.

Le sommeil se fait ressentir. Nous récupérons les clefs de nos cabines, nos bagages. Avant d'aller nous coucher, nous consultons le tableau des activités du lendemain et quelle surprise de découvrir qu'il faut se lever à 4h30 pour aller visiter la Vallée des Morts, la Nécropole Thébaine... Les cabines sont étroites, mais très bien conçues, suffisantes pour dormi. Alexandre est ravi d'avoir "ses appartements" pour lui tout seul! Fanny ronchonne un peu!

Jour 2 - Dimanche 9 avril 2000

 Après une courte nuit de sommeil, nous nous préparons et allons déguster un petit déjeuner pantagruélique. Mon adjectif n'est pas excessif. Alors que les égyptiens, dans leur majeure partie, sont pauvres et se nourrissent de galettes de pain (aish, baladi), de foul (fèves), d'oignons rouges, les touristes, eux, sont rois. Des viennoiseries de toutes sortes, différents pains, des fruits, des yaourts, confitures faites maison à la figue, à l'abricot, jus d'orange, karkadé (décoction de fleurs d'hibiscus), oeufs durs, fromages, café, thé, lait, chocolat... et j'en oublie. Il faudrait être de mauvaise foi et très difficile pour dire qu'il manque quelque chose. Assis à notre table, nous dégustons avec appétit ces mets d'une grade fraîcheur préparés par le personnel de bord. A ce moment, nous nous apercevons que l'éclairage ambiant a masqué l'obscurité que nous imposent les bateaux collés les uns aux autres. Notre vue donne sur les salles de restaurant voisines.

A 6h30, nous avons rendez-vous avec notre guide, Magued. Ce matin, visite de la Vallée des Rois, la Vallée des Reines, le temple d'Hatshepsout à Deir el Bahari et les colosses de Memnon.

Casquette sur la tête, lunettes de soleil, baskets et sac à dos, les vrais touristes! Nous prenons place dans l'autocar et découvrons enfin la vie moderne de Haute Egypte. Louxor est une ville vivante, animée par les klaxons des automobilistes à la conduite anarchique, mais nous sommes étonnés de voir les rues et routes d'une grande propreté. Des arbres, des fleurs ajoutent de la couleur au paysage.

Des hommes fument le narguilé à la terrasse d'un petit bistrot, d'autres déambulent, font le marché, négocient les prix. La plupart d'entre eux vêtue d'une gallabiah (djellabah pour homme aux manches longues évasées au niveau des poignées) faite maison, dans les couleurs bleu indigo, beige, blanc.

Des femmes font leurs courses, mais ne traînent pas en route pour discuter et surtout pas pour se rafraîchir au café du coin! Elles sont habillées, pour la plupart d'entre elles, d'une robe longue noire avec un voile assorti sur la tête, d'autres portent des vêtements nettement plus gais et colorés. Mais il m'est plaisant de constater que quelques égyptiennes jeunes ou pas portent des habits à l'Européenne tout en respectant les canons de la bienséance.

Des champs de maïs, de tomates, de luzerne, de coton, des bananeraies, des palmiers doum et dattiers se présentent à nos yeux. De petits ruisseaux et des puits chadouf les irriguent avec l'eau du Nil.

Puis quelques maisons paysannes où la vie et le temps semblent s'être arrêtés depuis de 3000 ans. Elles sont semblables aux demeures du temps des pharaons vues sur les différents livres de notre bibliothèque personnelle. En forme de U, une cour centrale accueille ânes, boeufs, chèvres, moutons, poules, chiens, chats. Autour de cette cour trois façades où se situent les pièces occupées par les parents, grands-parents et enfants. Toutes les générations de la famille se cohabitent. Parfois, nous apercevons une tour blanche avec des petits trous partout : il s'agit du pigeonnier. 

Depuis la nuit des temps, les Egyptiens élèvent des pigeons par passion, pour les dresser en pigeons voyageurs ou les faire rôtir (avec des amandes, hum!). Les murs de ces habitations sont en briques ou en torchis réalisés avec le limon du fleuve et de la paille, comme avant.

Des enfants courent sur le bord de la route en nous faisant de grands coucous, le sourire aux lèvres.

Au bout d'une demi heure de route, nous découvrons la Vallée des Rois, aride. La route est vallonnée, bordée de montagnes rocailleuses, sableuses, dont la forme pyramidale nous surprend. Le bus s'arrête sur le côté gauche de la route. Magued descend et va chercher les billets.

La Vallée des Rois

 Là, je frémis d'impatience. Nous descendons du bus et suivons notre guide au pas de course. Avec les enfants, nous restons bouche bée. Nous voici dans la Vallée des Morts où la chaleur commence à se faire ressentir. Là où les pharaons avaient choisi l'emplacement précis de leur demeure d'éternité (voir dossier sur le blog et le diaporama). Là où les ouvriers artisans de la Place de Vérité de Deir el Medineh (blog et diaporama) étaient au service de Pharaon pour creuser la roche, y faire son tombeau, y décorer les murs, y déposer des objets de grande beauté et de la nourriture, en gardant le secret à tout jamais - enfin c'est ce qu'ils pensaient...

Notre groupe doit répondre au nom de "Pharaons". Magued, avec son accent, le prononce "Pharaos"! et regroupe les circuits "Thôt" et "Memphis".

Nous débouchons au pas de course sur un chemin où des marchands de souvenirs, en gallabiah, nous interpellent en anglais, en allemand, en italien puis en français, afin de nous vendre bibelots, étoffes diverses, etc.

"Allez Madame, chouf! C'est pas cher! Moins cher que gratuit!"

Quelques enfants ne ratent pas une occasion pour quémander stylos, bonbons et une pièce de monnaie.

"10 francs Madame! 10 francs!".

Comme j'ai prévu la situation, je leur donne quelques friandises car je refuse de donner de l'argent à des enfants et pour rien. Ce n'est pas leur rendre service, bien au contraire.

Puis nous traversons un bar-boutique pour accéder à une place où des petits trains touristiques sur roues, déjà bondés, nous épargnent l'ascension d'une route épuisante dont la pente assez raide serait praticable à pied uniquement pour les courageux et ceux qui ont le temps, le nôtre est compté. Quelques touristes préfèrent louer les services d'un petit âne. A vous dire vrai, les pauvres petits trains chargés ont du mal à assurer leur course. Nous passons entre les montagnes pyramidales à la roche couleur ocre, sous un ciel azur. Nous sommes en fait parmi des oueds asséchés.

Des militaires nous font ouvrir les sacs à dos afin de vérifier l'absence d'armes, de caméras vidéo et d'appareils photos. Nous nous acquittons d'une taxe de 5£e, livres égyptiennes soit 10 francs, qui nous autorise à prendre des photographies. Nous pourrons donc photographier en respectant l'interdiction d'utiliser le flash pour ne pas détériorer les peintures millénaires. Nous laissons le camescope à la consigne.

Que la visite commence!

 Nous entrons dans la tombe de Ramsès IV. Nos regards sont comblés. Nous ne rêvons plus sur la beauté des peintures sur papier glacé. Nous avons devant nos yeux les véritables chefs d'oeuvre d'une grande perfection aux couleurs vives. Que de respect envers ces artistes anonymes de l'Ancienne Egypte. Et dire qu'ils peignaient à la simple lueur d'une petite mèche ne dégageant pas de fumée ou dans l'obscurité afin de ne pas souiller les murs et que la pureté du lieu ne soit trahie. Le lieu est magique.

Ce qui ne l'est pas, c'est le peu de temps qui nous est octroyé pour l'admiration et la contemplation.

Vite, direction : la tombe e Ramsès III, petit-fils de Ramsès II, fils de Méremptah (vous découvrirez dans le chapitre "Thèbes" le majestueux temple funéraire de Ramsès III).

Une petite pose nous est promise, juste devant la tombe de Tout-Ankh-Amon. Un de mes rêves et de visiter cette tombe, mais lorsque le guide nous annonce que l'entrée est au prix de 150£e (3000ff), nous nous en passons, avec regret. Et dire que Tout-Ankh-Amon est là, près de nous et que ... Tant pis, nous la visiterons lors d'un prochain voyage. Inch'Allah ! Bon, sans rancune.

Puis, nous continuons notre course vers la tombe de Thoutmosis III. Nous montons les nombreux barreaux de l'échelle qui se dresse devant nous, dans un petit canyon.

Nous pénétrons dans la montagne et là, la magnificence de l'art du Moyen Empire Egyptien et du lieu de la vie éternelle de Pharaon se révèle à nous. Nous découvrons une grande salle carrée avec au centre, l'énorme tombeau de granit de Thoutmosis III. Sur les murs bien lisses sont peints des extraits du Livre des Morts, du Livre des Portes protégeant le défunt après son jugement devant les douze portes du jour, et les plus difficiles, les douze portes de la nuit. Le pesage du coeur devant Anubis et Osiris permettant l'accès à l'Am-Douat (l'au-delà), y est représenté. La fraîcheur du lieu est très appréciable, ce qui ne gâche rien.

 Nous faisons à regret chemin inverse, direction l'autocar pour aller à Deir el Bahari (un beau dossier vous sera proposé sur le blog).

Sur la route, en quittant la Vallée des Rois, sur notre gauche, haut perchée, la maison de Howard Carter. Cet homme avait d'ici une splendide vue sur le site et du calme favorisant la réflexion et l'étude. N'aidait-elle pas à la méditation aussi ?

La Vallée des Morts est à la fois un lieu paisible, serein et mystérieux.

Combien de tombeaux dorment encore dans la tranquillité de l'anonymat? La Nécropole Thébaine n'a peut-être pas révélé tous ses secrets. Lorsque l'on est passionné par les vieilles pierres de l'Histoire, l'archéologie chatouille notre esprit d'amateur.

Nous arrivons sur un grand parking empli de cars touristiques et de taxis blanc et bleu - Peugeot 504 Break pour la plupart. Des marchands nous accostent de nouveau, sans grand succès... nous sommes pressés!

Le guide va nous chercher les tickets d'entrée, 12£e (24F), 5 £e (10F) la taxe pour l'appareil photos et 25£e (50F) celle du camescope.

Après être passés au détecteur de métaux et à la fouille des sacs à dos, nous voici dans une grande allée aride, caillouteuse et face au temple de la Reine-Pharaon (elle n'a pas été la seule d'ailleurs) Hatshepsout, bâti au pied de la montagne juste derrière la Vallée des Rois, et reconstruit surtout depuis l'attentat de 1997 qui avait fait plus de 70 morts, des touristes européens, c'est pour cela qu'aujourd'hui, pour notre sécurité, il y a beaucoup de contrôle et de militaires sur les sites.

Le lieu se nomme "Olwet Abdel Qurna".

Deir el Bahari

(Un dossier complet sera mis à votre disposition sur le blog)

 En regardant l'aile droite, un frisson nous parcourt le dos. Et dire, qu'il y a trois ans, des terroristes extrémistes musulmans avaient fait exploser une bombe tuant et blessant de nombreux touristes. Bref, n'y pensons plus pour éviter de gâcher l'instant.

L'espace étant occupé par les ouvriers, nous nous contentons de visiter l'aile basse à notre droite, l'aile d'Anubis. Malgré l'attentat, les peintures sont restées d'une grande beauté.

Après une heure passée à Deir el Bahari, nous reprenons le car pour aller dans la Vallée des Reines où ont été inhumés épouses, mères et enfants de pharaons. La vallée se situe à l'extrême sud de la Nécropole Thébaine.

Sur la route, à notre gauche, se dressent les restes du Ramesseum, temple funéraire de Ramsès II dit Ramsès le Grand, quelque peu dépouillé au premier abord. Nous aimerions nous y arrêter un instant, mais ce n'est pas à notre programme... ( dossier prévu sur le blog).

Le car s'arrête dans un petit village. Nous faisons une halte dans une manufacture d'objets en albâtre. Sur le pas de l'entrée de la boutique, un artisan, assis à même le sol, nous fait la démonstration de son art. Puis, nous entrons dans la boutique. De nombreux articles de plus ou moins bonne facture sont exposés à la vente. Nous nous laissons tenter par un scarabée en pierre et Fanny s'offre une statue de la déesse Bastet, la chatte, déesse des guérisseuses et protectrice du foyer.

Après avoir négocié les prix (très important et recommandé) nous sortons afin de profiter de quelques instants de tranquillité! Face à nous, un village typique attire notre attention, il s'agit du village d'el Gournah. Un peu haut perché, il est constitué de modestes maisons aux murs peints de scènes relatant le pèlerinage à la Mecque.

La Kaâba (construction carrée, recouverte d'un drap noir, au centre de la grande mosquée de la Mecque où se recueillent au moins une fois dans leur vie les musulmans), est peinte sur le de la demeure du Hadj (titre donné au pèlerin), un avion, un dromadaire, un palmier et le pèlerin. Les couleurs vives égayent le site quelque peu désertique de ces dessins naïfs. Le guide nous explique que le pèlerinage coûte cher et les départs limités. Par souci d'équité, les autorités n'octroient qu'un pèlerinage par personne dans sa vie, à condition que le futur Hadj (homme comme femme) se soit inscrit sur la longue liste d'attente.

Ce village d'el Gournah est habité par les enfants et petits-enfants de pilleurs de tombes. Certaines familles vivent dans des tombes. El Gournah est la Vallée des Nobles. En regardant la photo ci-dessous, vous trouverez le pléonasme...

Tout le monde remonte dans l'autocar climatisé, direction la Vallée des Reines.

Dans l'Ancienne Egypte, ce lieu était nommé Taset-Neferou qui signifiait "La Place des Beautés". Aujourd'hui, il s'agit de Biban el Harim.

Nous voici dans la Vallée des Reines où le paysage a un air de famille avec la Vallée des Rois en moins grandiose. Magued va chercher les billets d'entrée. Ne pouvant photographier l'intérieur des tombes puisque, je le rappelle avec insistance, les flashes détériorent les peintures, nous décidons de laisser le camescope et l'appareil photographique sous la surveillance des gardiens à l'entrée du site. Et à force de payer des taxes de ceci, de cela, dès le premier jour, nous préférons limiter les faux frais.

 La Vallée des Reines

(Quelques lignes seront dans le blog)

 La première tombe visitée est celle de Théti, la tombe n°52. Il s'agit d'une épouse d'un des Ramsès de la 20ème dynastie.

Nous y pénétrons. Sur les murs du couloir, Théti se tient devant des divinités pour son jugement de passage dans la Vie Eternelle. Elle a la coiffure de l'enfance, c'est-à-dire qu'elle porte la tresse sur le côté du crâne, signe de grande jeunesse. Fut-elle une si jeune épouse ou s'agit-il de la fille de Pharaon? Les peintures de la sépulture sont de moins grand qualité que celles que nous venons de voir dans la Vallée des Rois. Le tombeau est même plus modeste : une antichambre, la chambre funéraire et trois petites salles.

  Magued désire nous mener à la tombe n°55 d'un des fils de Ramsès III, Amenher-Khopchef, mais il y a trop de monde. Alors, nous prenons la direction de la tombe de Khaem-Ouaset, la tombe n°44, un des frères d'Amenher-Khopchef.

Dans cette tombe joliment décorée, nous voyons le jeune prince accompagné de son père devant plusieurs dieux. Les peintures y sont moins riches que pour les pharaons, mais tout aussi captivantes. Nous nous rendons compte que l'art culturel et mythique égyptien est très complexe et que tout est lié  le jour avec la nuit, le ciel avec la terre, un dieu, son épouse et leur enfant, etc... Et le tout représente la Vie.

La tombe de la reine Nefertari (cf blog) est ouverte au public (plus depuis septembre 2002), mais le prix d'entrée est de 150£e (300F) pour limiter les touristes afin de préserver les peintures d'une très grande beauté. Comme pour la tombe de Tout-Ankh-Amon, avec le coeur serré, nous nous abstenons...

La Vallée des Reines nous déçoit un peu. Pris par le temps, la visite est bâclée et nous restons sur notre soif de savoir.

Sur le chemin du retour, nous faisons une pose devant les colosses de Memnon. 18m de hauteur, taillés dans un bloc de grès de la ville d'Assouan, ils représentent le pharaon Aménotep III, appelé à tort Aménophis III, père d'Akhenaton. Ils étaient, à l'époque, à l'entrée du temple funéraire de ce pharaon, aujourd'hui détruit, mais où des fouilles ont été reprises. Il faut dire qu'à l'époque, les bâtisseurs utilisaient volontiers les pierres érigées par leurs prédécesseurs, sans doute par économie.

Au pied du colosse de droite se trouve l'épouse du pharaon, Ti, et à gauche, sa mère, Montemouia.

Début de la croisière

Nous sommes de retour sur le bateau et dégustons le déjeuner pendant que la navigation commence sa course tranquillement de 50 km sur le Nil en direction d'Esna.

Nous allons sur le pont profiter du soleil d'avril et du calme de la navigation à contre courant pour admirer les rives du fleuve.

Chaque rive est différente. Celle de droite est plus verdoyante et agricole que celle de gauche où les montagnes du Désert Libyque offrent un sable ocre. Une similitude pourtant les rapproche : elles sont toutes deux bordées d'une chaîne de montagnes arides.

Sur les berges, des enfants nus se baignent dans le Nil pendant que leur mère lave le linge dans les mêmes eaux et que leur père pèche la perche ou cultive son champs. Le poisson du Nil est le latès ou le bolti est fameux s'il a bien dégorgé, sinon bonjour le goût de vase...!

Les scènes de la vie égyptienne moderne qui s'offrent à nous depuis seulement quelques heures sont semblables à celles peintes sur les murs des temples funéraires de la Vallée des Morts. Nous avons devant nous un peuple pur et serein malgré la pauvreté, fier de son histoire. C'est comme si le temps s'était figé et pourtant, la vie continue.

Dans la cour d'une modeste maison paysanne, un petit âne gris brait, des poules caquettent et des enfants s'amusent bruyamment. Nous leur faisons de grands signes amicaux.

Fanny met son maillot de bain et va patauger dans la petite piscine. L'eau y est bonne et rafraîchit agréablement pendant que Rê brûle la peau.

Soudain, nous remarquons que la rive gauche devient de plus en plus aride ; le désert gagne du terrain et arrive jusqu'au bord du Nil tandis que l'autre rive est couverte de cultures diverses, blé, orge, luzerne, maïs, canne à sucre... On trouve aussi beaucoup de bananeraies et de palmiers dattiers.

Des hommes et jeunes garçons pèchent comme leurs ancêtres. Ils sont deux par barque, l'un jette un harpon ou un petit filet sur le poisson pendant que l'autre rame ou tape sur l'eau pour réveiller l'animal aquatique. 

Un paysan manoeuvre son chadouf ( puits à balancier) qui puise l'eau pour irriguer les cultures.

Un léger vent nous caresse et crée une dentelle de vaguelettes sur le fleuve mythique. Soudain, au détour d'un méandre, en plein milieu du fleuve sacré, un arbre solitaire se plaît à émerger des eaux.

Notre bateau croise d'autres embarcations touristiques et klaxonne bruyamment à chaque fois. Les touristes se saluent mutuellement avec un sourire de bonheur aux lèvres.

Les eaux bleues offrent un délicieux contraste de couleurs pour les objectifs avec le vert de la végétation du rivage, l'ocre des terrains et de la montagne et le ciel.

Par-ci, par-là, nous voyons des felouques (el felouqa en arabe) amarrées ou berçant les paysans sur un léger clapotis.

Les felouques ressemblent aux anciennes embarcations égyptiennes, avec un haut mât où se dresse une grande voile triangulaire de coton blanc souvent rafistolée grossièrement avec les moyens du bord. L'une d'entre elles, chargée de pierres de construction navigue d'une rive à l'autre.

Il est déjà tard lorsque nous arrivons à Esna. Face à l'écluse, une trentaine de bateaux attend son tour de passage.

Les horaires d'ouverture et de passage de l'écluse sont réglementés, nous devrons passer la nuit amarrés à Esna.

Nous sommes installés confortablement sur le pont et profitons de la fraîcheur de la fin d'après-midi. La piscine est toujours de rigueur.

Cette fin de journée de farniente n'est pas pour nous déplaire. A 17h30, tout le groupe des "Pharaons" est convié au bar pour prendre le thé et converser avec le guide sur la suite de notre programme.

Magued nous affirme que nous passerons l'écluse demain de très bonne heure et nous indique que demain nous rions visiter le temple d'Horus à Edfou ( cf dossier blog).

Après le dîner, nous partons nous coucher sans demander notre reste! Quelle journée et que de souvenirs! 

JOUR 3 - LUNDI 10 AVRIL 2000

Il est 5h. Je me lève tôt dès que j'entends les moteurs du bateau reprendre leur ronronnement. Je monte sur le pont. Le Nile Style se présente devant la porte de l'écluse, en suivant un autre bateau.

C'est la première fois que je vois et passe une écluse. Cela m'impressionne. La grande porte d'acier s'ouvre et les deux bateaux s'engouffrent dans un étroit tunnel. 1m seulement de marge entre les flancs de l'embarcation et les énormes murs de l'écluse. L'entrée se fait au pas, et la porte se referme derrière nous.

C'est stupéfiant de voir que le bateau est en dessous du niveau de l'eau du fleuve et que le pont supérieur est au même plan que la réserve d'eau. Les bateaux, amarrés, attendent que le niveau de l'eau dans le sas rejoigne celui de l'amont pour être libérés. Il est l'heure de réveiller les enfants et d'aller prendre le petit déjeuner.

Le Temple d'Edfou

Le dîner terminé, nous descendons au bar se désaltérer avec un bon thé à la menthe ou un karkadé. Au centre de la grande salle se trouve la petite piste de danse. Une jolie danseuse orientale se déhanche aux rythmes endiablés des tam-tam. La sensualité de la danse du ventre échauffe les âmes. Soudain, un égyptien d'une cinquantaine d'années s'approche de la danseuse avec dans chaque main une paire de sagates (petites cymbales de cuivre). Il entame alors un cérémonial de séduction parfois avec humour où tous les spectateurs rient aux éclats. L'ambiance créée par le couple est d'une grande émotion.

En amont du barrage, le Lac Nasser où vivent toujours quelques crocodiles du Nil en voie de disparition. En voyant une partie de cette immense retenue d'eau, nous ne pouvons rester insensibles sur le malheur de milliers de Nubiens qui durent quitter leur demeure et leurs racines englouties à jamais dans les profondeurs du lac. Les Nubiens ont été relogés à Assouan où leurs petits villages typiques peuvent être visités par les touristes, ainsi que le Musée Nubien. Les Nubiens, malgré tout, essaient de conserver leurs traditions et leur langue.

Les temples de l'île de Philae datent de l'époque ptolémaïco-romaine. Le monument le plus ancien date de la 25ème dynastie (770-712 avant JC). Les égyptiens y adoraient Isis, déesse de la Famille et de la Femme (cf dossier sur le blog).

(un dossier sera sur le blog dans Nubie, Temples)

Avant de passer la porte d'entrée, dans l'allée principale, des gravures montrent le dieu Hâpy (dieu du Nil, cf dossier sur blog dans "Dieux et Déesses") avec un sein pendant sous un bras, reliant les deux rives du Nil avec un brin de papyrus et un brin de lotus. Cette représentation symbolise la réunification des Deux Terres de Kemet, ainsi était le nom de l'Egypte à l'époque pharaonique.

En dessous d'Hâpy, une longue rangée de prisonniers nubiens et libyens sont représentés les bras ligotés dans le dos, vaincus par Pharaon.

 

Le gardien du temple se tient devant la porte d'entrée, la fameuse clef Ankh dans la main, celle qui ouvre la porte du temple. Quel privilège ai-je que de la tenir!!!

Tout flash est strictement interdit dans l'enceinte du temple au risque de se voir expulsé du lieu...

Sur le plafond bleu, d'immenses aigles aux ailes déployées sont peints avec, entre chaque rangée de rapaces, le cartouche du pharaon.

Au fond du temple, et en son centre, le naos, le sanctuaire. Une salle où quatre statues de taille humaine nous font face et nous regardent. Les têtes, les mains et les pieds étaient recouverts de masque, bras et sandales gainés d'or.

Savez-vous d'où vient le mot "cartouche"?

Lors de la campagne de Napoléon en Egypte, les soldats avaient trouvé une ressemblance entre certains groupes de hiéroglyphes emprisonnés dans un "ruban gravé" et les cartouches de leurs armes et les nommèrent donc "cartouches". Depuis, leur définition est dans le dictionnaire!

Magued nous appelle à son bon souvenir et nous quittons ce lieu d'où émane un réel mysticisme. Nous faisons 50m et nous découvrons le temple de Nefertari plus modeste, moins grandiose, mais la façade n'en est pas moins belle et très fine.

(Un dossier sera sur le blog dans "Temples", "Nubie")

 Le Temple de Nefertari

 Je vous présente la grande épouse royale :

 Sur la façade extérieure et de chaque côté de l'entrée, trois statues se dressent devant nous. De part et d'autre, deux de Ramsès II, debout, la jambe gauche en avant représentant le pharaon guerrier,encadrent celle de Nefertari "La plus belle parmi les belles", portant la couronne d'Hathor, un sistre à la main. Les petits colosses mesurent 11,50m de haut, avec à leurs pieds, de petits personnages : ce sont leurs enfants.

Sur les deux murs délimitant la salle à piliers avec le vestibule, la reine offre du lotus et du papyrus à Hathor et Isis. Cette triade est splendide.

Assouan est une ville balnéaire où il fait bon vivre. Le petit Saint-Tropez Egyptien!

Après le déjeuner, nous embarquons sur une grande felouque. Le navigateur est nubien. Il porte une gallabiyah avec un petit chapeau de coton blanc et fume une Cleopâtra (cigarette égyptienne). Un problème surgit : il n'y a pas un brin de vent et la felouque n'avance guère!

Sur la rive gauche, des tombeaux de Nobles et de hauts dignitaires dominent le fleuve. Ces demeures d'éternité sont perchées à flanc de colline, sur une pente abrupte. Le guide n'a pas beaucoup d'explications à nous donner.

 Les villages nubiens sont plein de charme. Nous longeons l'île de Lord Kitchener, autrement appelée l'île aux fleurs. Elle a été offerte à ce Lord Anglais par l'Egypte. Il y fit planter quantité d'arbres et plantes exotiques. Aujourd'hui, l'île est un musée botanique de toute splendeur. Sur les arbres, des dizaines de gros ibis blancs se reposent.

A l'horizon, nous voyons le grand mausolée de l'Aga Khan III avec un contrebas la superbe villa blanche de son épouse, la Bégum, ancienne Miss France. Tous les jours, elle dépose une rose devant la tombe de son défunt mari. D'après le guide, elle serait la belle-mère de l'actrice Rita Hayworth, qui vient de temps en temps se détendre et profiter de la sérénité de cette ville et de son climat.

Face au temple, les marchands vantent leurs écharpes multicolores, leurs gallabiahs, leurs bibelots en tout genre. Le soleil s'est couché, et pour combler l'obscurité, des guirlandes lumineuses aux ampoules colorées éclairent les stands. Un brouhaha pittoresque crée une ambiance agréable et pleine de vie. Un vieil égyptien souffle dans sa flûte pour charmer son serpent, mais le pauvre reptile n'est pas bien nerveux, et tous les passants plaisantent sur la fatigue incontestée du couple!

Nous sommes sur le site de Louxor, l'ancienne Thèbes, où la foule touristique grouille. Si nous étions arrivés plus tôt, comme prévu...

La façade extérieure est grandiose. Bordant l'entrée principale, deux colosses assis de Ramsès II nous accueillent dans ce lieu sacré. A notre gauche, se dresse le seul obélisque restant. L'autre, celui de droite, est sur la Place de la Concorde à Paris. Les deux ont été offerts à la France par l'Egypte en 1821, mais celui qui est toujours en place a été laissé à l'Egypte par le président François Mitterand. Et c'est bien mieux ainsi. Lorsqu'on pense à tous les obélisques qui ornent les places de grandes villes mondiales... Personnellement, j'aurais préféré que les deux obélisques restent à Louxor.

Aux pieds des colosses de Ramsès II, des gravures représentent des prisonniers de guerre nubiens avec le nom de leurs provinces respectives conquises par Pharaon, ainsi que deux représentations de Hâpy, dieu du Nil, reliant la Haute et la Basse Egypte, et la gravure hiéroglyphique de l'Egypte (en arabe, Egypte se dit Masr ou Misr, en réalité : Msr...).

Autour du socle de l'obélisque, des statues de babouins évoquent la renaissance, le lever du jour.

Sur les façades extérieures du pylône, nous remarquons les mêmes gravures qu'à Abou Simbel : la fameuse Bataille de Kadesh.

Nous quittons le parvis et passons le pylône pour arriver dans la cour de Ramsès II.

A droite, se dresse un petit temple érigé par Thoutmosis III. A gauche, les Arabes ont bâti une mosquée dont l'ancienne entrée surplombe la cour de Ramsès II. Cela est surprenant mais s'explique par le fait que lorsque la mosquée a été construite, le site archéologique était totalement ensablé et la porte était alors à niveau!

La cour est bordée de colonnades où les oiseaux se plaisent aussi. Des statues de Pharaon guerrier (une jambe de la statue en avant) se dressent entre chaque colonne. Nous pénétrons dans le couloir de la colonnade, puis dans la cour d'Aménotep III, cette dernière est bordée de soixante colonnes sur deux rangées aux chapiteaux en forme de papyrus fermé, ressemblant aux flans faits maison (suivant la description de ma fille!).

Avant d'arriver dans une salle hypostyle en partie couverte, nous faisons une halte de quelques instants pour admirer une façade gréco-romaine où des peintures de personnages ont été peintes sur un mortier recouvrant les écrits égyptiens d'antan.

Nous passons une porte gréco-romaine et pénétrons dans la salle hypostyle pour accéder dans le sanctuaire de la Barque Sacrée.

Au fond du temple, une petite salle appelée Saint des Saints, un naos où était placée la statue du dieu Amon.

Louxor plus petit que Karnak conserve son propre charme.

Le groupe sort du site et nous admirons l'allée des sphinx au corps de lion et à la tête de pharaon. Deux hollandaises passent près de nous et nous demandent de les photographier. Bien volontiers! Et, clic! Elles sont dans la boîte!

Notre après-midi est libre, nous décidons alors de visiter le Musée de Louxor avec notre guide.

Arrivés à la caisse, nous avons la mauvaise surprise de constater que le billet d'entrée vaut 30 £e, alors que le tarif du tour-opérateur est de 260 FF par personne... Cherchez l'erreur, surtout l'arnaque! Mais on ne nous y prendra plus...

Nous pénétrons dans le musée où de la moquette rouge et noire éclairée d'une lumière tamisée met en valeur les statues exposées.

Tout de suite à droite, un énorme buste d'Amenotep III en granit souhaite la bienvenue aux visiteurs et, protégée par une vitrine, Hathor, la déesse à tête de vache, nous salue avec son large sourire!

Au rez-de-chaussée, nous admirons des statues-cubes de pharaons et de nobles qui étaient offertes à un dieu et déposées dans le temple, ou posées devant la tombe du défunt.

au milieu de la salle, trône une sublime statue de la déesse lionne, Sekhmet, dont le regard et les moustaches sont sculptés avec délicatesse.

Nous allons à l'étage supérieur et observons plusieurs palettes d'offrandes où était posée de la nourriture pour le défunt.

De nombreuses petites poupées en forme de sarcophages portent le nom d'ousebtis. Déposées dans la tombe, elles se devaient d'aider le mort dans toutes ses activités quotidiennes dans l'Au-delà. S'il s'agissait de la tombe d'un souverain, elles étaient au nombre de 365, soit une pour chaque jour de l'année.

Quelques sarcophages sont devant nos yeux ébahis, il s'agit principalement de cercueils de femmes, d'époque ptolémaïque.

Toute une fresque peinte, décrivant des scènes de vie et divers corps de métier (agriculteurs, vendangeurs, boulangers, etc... ) de l'époque d'Akhenaton enjolive une grande partie du mur gauche de la salle. J'avoue apprécier l'art Amarnien.

Dans les vitrines murales, sont épinglés des pièces de monnaie et des bijoux grecs.

Nous redescendons pour visiter l'aile du Trésor de Karnak appelé la "Cachette". La salle se situe à gauche, avant la sortie du musée. Quantités de belles statues se font dévorer des yeux, elles ont été trouvées dans un puits à Karnak et découvertes en 1989. Nous admirons, entre autre, la superbe statue de schiste vert de Thoutmosis III.

Le musée a été offert par le gouvernement Français.

 Nous quittons le musée et allons chercher de l'argent au distributeur. Finalement tout coûte cher, surtout l'eau minérale. Sur le chemin du retour, un splendide coucher de soleil s'offre à nos yeux. En Egypte, sur les rives du Nil, lorsque le soleil se noie derrière la montagne d'Ouest, le ciel offre une palette d'oranges, de bleus pastels et vifs, tandis que l'anthracite peint les ombres des palmiers, des bosquets et des felouques qui rejoignent la berge. Une température douce permet aux corps chauffés par Rê de se détendre.

Ce soir, nous assistons au Son et Lumière de Karnak!

Le bus s'arrête sur la place où de nombreux autres véhicules sont stationnés. Magued va prendre les tickets et nous entamons tous une interminable file d'attente. Nous restons groupés car la foule est dense. Le spectacle débute alors que nous sommes encore sur le parvis de l'allée des sphinx.

La lumière s'éteint et une voix masculine commence sa narration. Dès que certains spots s'éclairent, la vague humaine s'engouffre dans la salle hypostyle. De vivre quelques instants dans ce splendide site, la nuit, nous envahit d'un mystère à couper le souffle. Nous stoppons notre marche lente et écoutons un nouvel épisode, et ce, durant une bonne vingtaine de minutes.

Nous passons près du Lac Sacré et montons nous installer sur des tribunes. Comme il n'y a plus de place assise, nous nous asseyons par terre devant un petit muret. En fin de compte, la place est parfaite : aucune tête devant nous, seulement la vue complète sur le Mystère!

Des lumières de différentes couleurs illuminent des monuments, le conteur nous fait rêver par ses descriptions et une musique digne des musiciennes et danseuses de la Maison de Vie nous mettent dans l'ambiance. Ce Son et Lumière est fabuleux, nous nous imprégnons de l'histoire et avons le sentiment que les fantômes de prêtres, de pharaons, de danseuses, de musiciennes vont hanter Karnak et engloutir les touristes! De la musique et des chants antiques mêlés de voix de foule nous font revivre l'exaltation de la Fête d'Opet.

Une voix féminine narre un poème d'amour.

Nous ne voyons pas le temps passer, et pourtant, le spectacle é duré une heure trente!

Nous quittons les tribunes et le temple pour rejoindre notre véhicule et retourner à bord de notre embarcation.

Jour 8 - Samedi 15 avril 2000

Le réveil sonne à 6h30 aujourd'hui.

Nous avons le coeur serré : nous quittons le bateau et notre guide définitivement pour aller à Hurghada, en Mer Rouge, en bus par convoi escorté par les militaires.

Après les adieux, nous montons dans l'autocar. Il est 8h30. Nous ne sommes pas très détendus en songeant qu'autant de militaires signifie peut-être un danger... Il nous faudra 4h30 avant d'arriver à notre hôtel.

Nous traversons des montagnes de granit où parfois un guetteur, mitraillette à la main, surveille le convoi de peur d'attentat extrémiste.

Au bout de deux heures de route, nous faisons une "pose-pipi" dans un coin hostile, perdu en plein désert. Une petite buvette peut désaltérer le touriste. Les toilettes coupent l'envie, de plus, la "feuille de papier rose" est payante! Tout est moyen de gagner un peu d'argent. Cette demi-heure de détente permet de nous dégourdir les jambes sous un soleil de plomb. Quelques eucalyptus créent des points d'ombre qu'un chien endormi sait apprécier aussi. Nous remontons dans le bus.

Il est 14h lorsque les côtes désertiques de la Mer Rouge se dévoilent à l'horizon. La seule vie qui s'offre à nos yeux est l'ensemble de chaînes d'hôtels.

Une partie des occupants du bus est déposée à un hôtel. Puis, vient notre tour, à l'Intercontinental Resort. L'extérieur a un style oriental au crépis de couleur ocre.

Nos bagages sont réceptionnés par des employés très classe. Nous nous installons dans le salon du hall d'entrée de l'hôtel où le marbre est partout présent. Le représentant de notre tour-opérateur sur place s'occupe des formalités d'enregistrement.

Nous suivons les grooms tirant nos valises jusque devant des villas avec un rez-de-chaussée et un premier étage dont les façades ocres mettent en valeur le rose fushia des bougainvilliers. Le premier à découvrir ses appartements est Alexandre, le fiston. Il nous fait un petit signe le sourire aux lèvres. Nous nous donnons rendez-vous pour 21h dans le salon pour aller dîner. Eh oui, encore manger!!

La vue est splendide. Des jardins magnifiques où règnent pelouse, palmiers, hibiscus et bougainvilliers aux couleurs chatoyantes. Une légère brise marine nous permet de supporter la chaleur.

Il est 18h et le soleil se couche déjà.

Des méduses mortes portées par les vaguelettes traînent sur la plage. Ayant déjà subi une brûlure, je décide de ne pas me baigner à la vue de ces charmantes bêtes violacées et gluantes. Tant pis, je me baigne de soleil et... dans la piscine de la villa.

Fanny et sa camarade décident d'aller à la piscine de l'hôtel où des femmes font de l'aquagym rythmée par les cris d'un jeune maître nageur égyptien au bronzage et au corps de rêve!!

Dans des huttes en feuilles de palme aménagées de coussins crasseux à même le sol, des bédouins nous accueillent et nous servent plusieurs petits verres de thé noir sucré délicieux. Le guide répond gentiment à nos questions multiples sur la sédentarisation voulue des bédouins entre autres.

De retour de cette petite promenade, je descends de ma monture "exotique" et sors de mon sac d'Ali Baba des bonbons et des stylos que je distribue aux enfants. Ils les amènent aussitôt à leur mère qui analyse les présents.

puis, dans une autre hutte, une femme toute de noir vêtue, ne faisant apparaître que ses yeux couleur jais, étale devant nous sa pâte à pain semblable à une pâte à pizza et la fait cuire sur une plaque en pierre polie qui chauffe grâce à un kanoun chargé de combustible fait de crottin de dromadaires et de paille incandescents. Une fois cuite, nous y goûtons et, c'est un vrai délice! Pour la remercier, je lui offre un tube de rouge à lèvres. Le pain est l'aliment de base pour tous les égyptiens qui mangent peu de viande.

Nous voici dans la maison du chef de la tribu, composée simplement d'une pièce plus grande que celles décrites précédemment. Le guide nous montre une tasse à café en porcelaine en déclarant qu'il s'agit du seul trésor du Chef. Au loin, un pigeonnier archaïque nous rappelle l'attachement des Egyptiens pour la colombophilie.

Nous commençons l'ascension d'une petite montagne pour admirer le coucher de soleil sur la chaîne de montagnes.

Nous voici de retour dans la cahute où le fils du chef nous accueille de nouveau. Pour le remercier de son hospitalité, je lui tends des pin's et lui demande d'en choisir, il opte pour le drapeau italien en me disant qu'il adore l'équipe de football italienne!

Sur la table, des crudités, poulet rôti, chips, fruits amenés par les organisateurs de l'excursion, nous sont proposés pour le pique-nique nocturne avec les nomades. Nous mangeons guère car nous savons que la nourriture est donnée à la tribu. La lune illumine le site désertique. Des tam-tams et des chants résonnent. Tous les touristes tapent des mains et rentrent dans l'ambiance.

La fête terminée, nous saluons nos hôtes et repartons pour l'hôtel. Nous faisons un petit arrêt au milieu des sables en pleine nuit. Impossible de distinguer une étoile dans le firmament à cause de la pleine lune qui nous sourit. tant pis!

De retour à l'hôtel, nous nous changeons et retrouvons le reste du groupe au restaurant. L'échange de sensations de notre journée est fort enrichissante.

Bonne nuit à tous!

Jour 11 - Mardi 18 avril 2000

Aujourd'hui, c'est notre dernière journée libre en Mer Rouge. Inutile de vous faire subir notre farniente identique à dimanche!!

Au loin, nous distinguons l'île de Rôda, Gezireh et Zamalek, où habitent les personnes fortunées du Caire. Ainsi que la tour du Caire, des immeubles inachevés, des arbres. Le ciel est très pâle, chargé du sable transporté par le vent violent et brûlant du désert. Tout à l'heure, le guide nous annonça que le khamasin (ou khamsin qui veut dire 50 en arabe) pouvait souffler cinquante jours... Et dire que nous nous plaignons de notre mistral dans le Midi de la France...

Nous passons le grand portail en fer forgé, notre guide Rafat, prend nos tickets dont un pour l'appareil photos (en 2008, plus de photos ne sont admises), le droit de filmer est exorbitant, donc nous nous en passons. Nous entamons une longue file d'attente, présentons nos billets et passons au détecteur de métaux.

Des tombeaux massifs de granit sont présentés à notre curiosité, dont l'un des couvercles du sépulcre d'Hatshepsout, a son intérieur sculpté en forme de femme, il s'agit de la déesse Nout, la déesse céleste.

Deux barques sacrées en bois sont déposées de chaque côté de l'allée centrale.

Nous empruntons l'un d'eux et observons avec attention les papyri sous-verre cloués aux murs. Que de méticulosité! Je ne peux m'empêcher d'imaginer le scribe, assis sur le sol, recouvert d'une natte tressée, déroulant sa feuille de papyrus et utilisant son calame où la couleur minérale noire et rouge est posée sur sa palette. Je me répète, mais tant pis : quelle déception de ne pas savoir lire ces mystérieux hiéroglyphes "venus d'un ancien monde"!

Les 365 oushebtis, petits sarcophages représentant des personnes, permettant au défunt de l'aider dans ses tâches quotidiennes dans l'Au-delà, attendent afin de servir Pharaon.

Nous poursuivons notre quête de beauté visuelle. Dans une pièce, une magnifique petite statue de femme ressemblant étrangement à la Vénus de Milo nous dévoile son corps harmonieux avec grâce et sensualité.

La célèbre statue de Ka-Aper tout en bois, au regard perçant, au visage doux et au corps rondouillard nous sourit.

Vient ensuite le couple retrouvé dans la pyramide de Meidoum. Il s'agit de Rahotep (IVème dynastie, vers 2610 avant JC), et son épouse Nefret. Ils sont sereinement assis, les mains posées sur leurs cuisses. Leurs yeux, grâce à une admirable technique, semblent encore vivants et fixent l'éternité. Toutes les peintures sont d'origine et parfaitement conservées.

Sur notre droite, la minuscule statuette de Kheops, seule et unique représentation du roi nous rappelle la magnificence de ce roi.

Le mobilier funéraire d'une de ses épouses, Meritites constitué de son lit à baldaquin, d'une chaise, d'une table de nuit et d'un coffre à linge.

Dans l'artère principale, la vie s'anime et fourmille.

Les commerçants veulent nous vendre n'importe quoi à n'importe quel prix! Mais nous achetons tout de même les derniers souvenirs en... négociant! Quelques reproductions de statuettes antiques en résine noire nous sont proposées comme étant en granit!

Puis nous entrons chez un bijoutier où un bracelet en argent me faisait de l'oeil!

Un jeune homme nous demande de le suivre dans sa boutique (arnaque... mais s'il y a vente il aura sa commission). Nous pénétrons dans une toute petite pièce de 4 m2 décorée avec goût. Des magasins d'essences parfumées et de petites fioles de verre tout à fait splendides me feront une jolie collection dans mon séjour!

Il est l'heure de retrouver notre guide au petit café désigné au début de notre liberté au souk, le fameux café Fichawi où se réunissent les artistes cairotes. A la terrasse, les égyptiens fument la chicha, d'autres jouent aux dés, aux dominos, lisent les nouvelles dans les journaux en buvant un thé sucré fumant.

Memphis

 Ce fut une ville très importante : Pépy 1er, VIème dynastie, Ancien Empire, en fit la première capitale de l'humanité!

La ville de Memphis s'appelle aujourd'hui Mit-Rahina et fait partie de Saqqarâ. Aujourd'hui, les ruines pharaoniques sont englouties sous des champs cultivés. Beaucoup d'égyptologues recherchent des indices historiques permettant de reconstituer le plan de la ville.

L'autocar longe le Nil et s'éloigne du Caire. Le paysage traversé est verdoyant grâce aux nombreuses cultures, sycomores et aux eucalyptus irrigués par le canal. De splendides villas privées prouvent la richesse de certains égyptiens.

Le musée de Memphis nous accueille. Une grande quantité de touristes attend leur guide. Le nôtre nous distribue les billets, nous le suivons.

Au premier abord, nous nous questionnons sur cette visite. Seul un petit bâtiment blanc, moderne, aux fenêtres protégées par des grillages se présente à nous. Nous pénétrons à l'intérieur, et là, c'est l'extase! Une colossale statue de 10 m de hauteur, taillée dans un bloc de granit blanc gît sur le dos. Ramsès II nous regarde. Elle est cassée au niveau des genoux.

Nous empruntons un escalier pour admirer Pharaon du premier étage. La précision d'exécution est remarquable. Le visage et tout le corps sont taillés avec perfection et proportionnalité.

Nous avons des difficultés à quitter le lieu. S'il nous était un peu indifférent à notre arrivée, maintenant, il retenait toute notre attention.

Dehors, quelques statues décorent le jardinet comme celle de la reine-pharaone Hatshepsout.

  Nous reprenons la route et allons visiter une "école de tapisserie".

Nous entrons dans une grande pièce située au rez-de-chaussée de l'établissement.

Nous observons deux jeunes filles en plein travail. En nous souriant, elles nous convient de prendre place près d'elles pour nous initier à leur art. Après avoir guidé nos geste, leurs doigts nous montrent un autre message : Bakchich... Sans doute ne sont-elles pas très bien rémunérées que ce que l'on essaie de nous faire croire? Est-ce réellement une école?

Nous accédons au premier étage où sont exposés les travaux de tous ces enfants. Le caractère naïf des motifs n'expliquent pas les prix pratiqués.

Nous poursuivons notre excursion vers un restaurant pittoresque tout à fait charmant avec des bougainvilliers resplendissants et où les volailles rôtissent.

Je vais à la rencontre de femmes en train de préparer les galettes de pain, l'aish. Ca sent bon! Le pain gonfle dans le four.

Le déjeuner est succulent.

Nous quittons le restaurant pour reprendre la route en direction de Saqqarâ.

Saqqarâ

 Saqqarâ est le plus ancien et le plus vaste des cimetières pharaoniques. D'une grande richesse architecturale, la première de toutes les pyramides, celle de Djoser, culmine au-dessus des lieux avec fierté malgré son âge.

 A 30 km du Caire, sur la rive gauche du Nil, au bord du plateau désertique libyque, s'étend le plus vaste et le plus vieux des cimetières égyptiens. Saqqarâ est la nécropole de l'ancienne capitale, Memphis.

 Elle fut, pendant longtemps, la plus importante ville d'Egypte et quelques vestiges en subsistent au milieu d'une palmeraie. Depuis les temps les plus reculés, les anciens égyptiens établirent leurs nécropoles, leurs "Demeures d'Eternité", en dehors des cités et des villages, à l'ouest des lieux habités, vers le "Pays des Morts". "Là où le soleil se couche". Les sépultures étaient construites aux limites du désert occidental, sur des terres épargnées par les crues du Nil.

Connue presque exclusivement pour ses monuments de l'Ancien Empire, Saqqarâ n'a pourtant jamais cessé d'être utilisée, et les principales périodes de l'histoire pharaonique y sont représentées, jusqu'aux plus basses époques. Le site s'étend sur sept à huit kilomètres de longueur et huit cents à mille huit cents mètres de largeur. Une multitude de monuments et d'objets précieux, tel le premier papyrus connu, ont été découverts à Saqqarâ. Dans des mastabas (mot arabe signifiant: le banc. Coffrages de pierre coiffant des puits funéraires) des Nobles, des hauts fonctionnaires de la cour, des enfants et des épouses des pharaons demeurent près de leurs pyramides. Le joyau de Saqqarâ est la pyramide à degrés de Djoser, premier roi de la IIIème dynastie. Première des pyramides, elle se dresse au centre d'un monumental complexe funéraire. Il s'étend sur quinze hectares, comprend un temple, une cour et les chapelles du Hed Sed, le jubilé du pharaon. Cet ensemble constitue la première réalisation connue en pierre de taille à assises réglées. Elle est l'oeuvre d'un homme exceptionnel, Imhotep, premier architecte dont l'histoire nous ait transmis le nom. Il fut également ministre du roi, grand prêtre du culte de Râ et médecin.

 Le tombeau de Djoser, construit vers 2700 avant JC est constitué de six gradins d'une hauteur totale de soixante mètres, reposant sur une base légèrement oblongue, de 107m x 123,50m. Le sommet est couronné par une terrasse de même forme.

 A un kilomètre du Complexe de Djoser, se trouve le Serapeum. Le dieu taureau, Apis (représentant de Ptah sur terre) était vénéré par les prêtres.

 Le taureau précautionneusement choisi vivait au temple. Lorsqu'il mourait, les prêtres le momifiait et l'enterrait dans la sépulture souterraine du lieu saint. Un autre taureau était alors élu.

Ce Serapeum fut découvert par l'égyptologue Mariette en 1850.

Une autre nécropole animale, celle de l'ibis (le dieu Thot) renferme de nombreux catacombes où dorment pour l'éternité les momies de ces oiseaux.

Imhotep 

C'est en renversant quelques gouttes d'eau contenues dans leur godet que les scribes rendent hommage à Imhotep, le "Grand Maître du Palais", "Le Prince Héréditaire". Fin lettré et architecte de génie, Imhotep cumulait les fonctions de vizir, d'architecte royal, de grand prêtre du culte d'Héliopolis. Il était aussi le confident et le conseiller de Djoser, son pharaon.

 Appelé le "Charpentier de Nekhen", du nom de l'ancienne capitale du Sud, il imagina les premiers monuments en pierre de l'Egypte Ancienne et en dirigea la construction de la pyramide à degrés du roi Djoser.

 Le roi s'imposa comme un personnage politique important en jetant les fondations de l'Ancien Empire. Deuxième roi de la IIIème dynastie, Djoser régna près de vingt ans et, 2 650 ans avant l'ère chrétienne. Imhotep était un vizir, chef de l'administration: une fonction dans laquelle il fit preuve d'une grande sagesse, comme le rapportent les bas-reliefs qui lui sont consacrés. Imhotep a certainement rédigé de nombreux ouvrages et traités, notamment de médecin, dont il ne reste malheureusement plus trace. Peut-être ont-ils été classés dans la grande bibliothèque d'Alexandrie, et ravagés par les flammes, qui sait?

Dès le Moyen Empire, cinq siècles après sa mort, Imhotep est célébré par les scribes. Plus tard, la légende s'amplifie et il divinisé. Son culte se répand à travers toute l'Egypte. Imhotep laissa un souvenir tel qu'il fut déifié après sa mort, devenant un dieu guérisseur en qui les Grecs reconnaissant leur Asclépios.

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 Saqqarâ est un lieu mythique étudié et désesablé grâce au célèbre, architecte-égyptologue français, Jean-Philippe LAUER, arrivé sur les lieux le 02 décembre 1926. A 98 ans, cet érudit travaille toujours sur le site et fait profiter ses confrères de monde entier de son savoir.

Saqqarâ est un endroit mystérieux iù je ressens de l'hostilité en même temps que de la sérénité. Adossé à la pyramide, une petite chapelle, le serdab, abrite la copie de la statue de Djoser. L'originale est en sécurité au musée du Caire. Seuls deux trous dans la pierre permettent d'apercevoir cette représentation du roi. De là, il pouvait suivre les cultes qui lui étaient dédiés, ainsi que les étoiles du firmament. Autour de la pyramide, se trouvent un temple, une cour, un autel et autre petit temple.

Chaque rangée formant les degrés de la pyramide mesure deux mètres de hauteur. Je fais remarquer à Alexandre qu'entre les pierres posées n'importe comment, des rondins de bois originels existent encore et sont visibles de l'extérieur. A l'opposé de la pyramide, un énorme trou, profond de plusieurs mètres, avec un escalier est la deuxième tombe de Djoser. Peut-être même la première puisqu'au fond ont été retrouvés les vases canopes du pharaon. Pourquoi ce trou? Peut-être pour préserver l'âme de Djoser en cas de violation de la pyramide et de sa dépouille?

Puis, nous entrons dans l'un des mastabas de dignitaires situés à côté du complexe. Des bas-reliefs ornent les murs des couloirs de cette tombe et nous arrivons dans une petite salle mortuaire où était posé le sarcophage. Au fond de cette pièce, une "fausse porte" a été sculptée, symbole du passage dans l'Au-delà où étaient déposées les offrandes. Le défunt est représenté accompagné de bovins.

Dans toute la zone qui entoure les pyramides, il y a des mastabas de dignitaires de la cour et de membres e la famille royale. L'antique nécropole de Guizeh est encore utilisée comme cimetière par les habitants de Nazlet al Simman.

Une policière me confisque l'appareil photographique et nous commençons la visite. Un étroit couloir sombre nous mène à la première salle funéraire. Alexandre panique de se savoir dans cette masse de blocs de pierre et se sent mal. L'air est irrespirable. Il est chargé de gaz carbonique dégagé par les touristes. Alors, nous écourtons la visite. Arrivés à l'air libre, des papillons noirs nous voilent la vue. Je récupère, avec difficulté, mon appareil photos.

La pyramide contient trois chambres, dont l'une se trouve sous le niveau du sol. C'était à l'origine la chambre funéraire, dans laquelle arrive le visiteur par une galerie de 120m. Elle fut accidentellement bloquée par les premiers explorateurs Perrig et Vyse.

C'est la mieux conservée. Au sommet, elle présente encore son revêtement d'origine en blocs de calcaire polis.

La chambre funéraire est décentrée par rapport à l'axe de la construction. La seconde chambre est, elle aussi, légèrement asymétrique. Son plafond est en blocs de calcaire et contient encore un sarcophage de granit.

 En 1818, Giovanni Belzoni pénétra le premier dans la pyramide de Khéphren en pratiquant une grande ouverture dans l'un des murs.

Le temple funéraire de Khéphren

Ce temple est situé sur le côté droit de la pyramide, à l'est. En 1910, il a fait l'objet de fouilles qui ont révélé toute sa complexité et son originalité. Il mesurait 110m x 45m, mais a été peu à peu dépouillé: il servit de carrière de pierres au fil des siècles.

Une chaussée rehaussée mène de la pyramide au temple de la vallée, dit "temple de granit", le mieux conservé de Guizeh. Il doit son nom à son revêtement de fin granit rose. Ce massif édifice comprend deux entrées. Il donnait sur le port du canal qui coulait en contrebas du Haut Plateau. Mariette le découvrit en 1852 et fut le premier à fouiller le lieu.

Certains de ces blocs de granit pèsent 4 tonnes. Les sols sont en albâtre et la salle centrale comptait 14 colonnes massives soutenant le plafond. L'autre salle, longue et étroite, avait elle aussi, des colonnes similaires. La cour centrale était entourée d'une colonnade, où l'on voyait une statue du roi.

La pyramide de Mykérinos 

 La plus petite des trois fut commencée par Mykerinos et continuée par son fils Chepseskaf, mais ne fut jamais achevée, en raison sans doute de la mort prématurée de ce roi.

Son revêtement de granit n'alla en effet jamais au-delà de la seizième rangée de pierres.

A l'origine, la pyramide avait 66,50m de haut et chaque côté mesurait 108m à la base. Son angle d'inclinaison est de 51°. L'entrée se trouve sur la face nord, comme toutes les entrées de pyramides, à 4m de hauteur. Le couloir d'accès, revêtu de granit, descend dans un vestibule tout d'abord conçu comme chambre mortuaire, puis continue à descendre jusqu'à la véritable chambre, creusée dans le rocher et revêtue de granit. Les murs sont recouverts de briques crues.

Il est relié au temple de la vallée par une chaussée rehaussée mesurant 660m de long.

Au sud de la pyramide, sont alignées les pyramides mineures, dont la plus grande est celle de la reine Khamerernebty, épouse principale du roi.

Le Colonel anglais Vyse fut le premier à pénétrer dans la chambre funéraire. Il y découvrit un sarcophage de basalte qu'il envoya en Angleterre. Mais le bateau qui le transportait fit naufrage le long des côtes espagnoles...

Le Sphinx 

Il représenterait la personnification du Soleil. Il sera plus tard baptisé "La statue vivante".

Fait de roche naturelle assez molle, le sphinx s'est détérioré. Aujourd'hui, une magnifique restauration lui redonne son aspect d'antan. Sa barbe postiche, qui fut ajoutée plus tard, est tombée et est exposée au musée des antiquités du Caire.

En 1400 avant JC, le pharaon Thoutmosis IV se reposant sous l'ombre de la tête du sphinx eut un rêve où justement le sphinx lui annonça qu'il allait être couronné pharaon. Et on vint annoncer le décés de son père... En signe de gratitude envers le sphinx, le pharaon fit déterrer l'antique sculpture et ériger entre ses pattes une stèle commémorant l'événement.

Le sphinx était certainement peint et recouvert d'un pigment rouge.

Sa tête est majestueuse et représente sans doute le roi Khéops. Il est vieux de 4 500 ans! Sa longueur est de 73m, sa hauteur de 20m et sa largeur de 14m. Statue de lion à visage humain tournée vers l'est, gardienne de la nécropole funéraire, le Sphinx est surnommé Abou el-Hôl, "Le Père de la Terreur" par les Arabes.

Contrairement à la légende, le visage du sphinx de Guizeh ne fut pas endommagé par les troupes de Bonaparte (ni par Obélix!!!) mais mutilé par les exercices de tir des mamelouks et par les délires iconoclastes d'un cheikh du XIVèmme siècle qui fit donner le canon pour détruire un sourire jugé "païen"...

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Nous remontons dans le bus et allons le voir de plus près. Nous nous frayons un passage parmi les nombreux touristes et nous voici proches du sphinx. J'aurais aimé pouvoir étendre ma curiosité à visiter les deux autres pyramides et le musée de la Barque Sacrée de Khéops. Je suis impressionnée par le grandiose du site.

Nous rentrons à l'hôtel pour nous doucher et dîner. Ce soir, nous assisterons au Son et Lumière à Guizeh.

 C'est le plus beau, le plus féerique de notre séjour égyptien (deux ans plus tard, je pourrai affirmer que le plus beau est celui d'Abou Simbel).

Nous entrons difficilement sur le site de Guizeh. Le guide prend les billets d'entrée et ceux pour les appareils photos et les camescopes. Et là, les touristes français sont regroupés en masse pour attendre la fin de la séance en anglais.

Les gardes nous donnent le feu vert pour prendre place assise. Nous avons affaire à des boeufs qui se disent civilisés... Alexandre s'enguirlande avec un français d'âge mur qui veut se battre avec le gamin, simplement parce que mon fils lui fait remarquer qu'il vient de lui marcher sur les pieds avec brutalité... Galère totale pour trouver une place assise... Bref, nous assistons au spectacle.

Commence enfin le rêve!

 Des chants antiques résonnent dans l'espace grandiose du Plateau de Guizeh. Soudain, dans la nuit noire, une douce lumière rose illumine la pyramide de Khéphren, une bleue pour la pyramide de Khéops, une blanche sur le Sphinx qui nous observe avec la fierté d'un roi.

Sur les murs du Temple de Khéphren, un bleu indigo "repeint" la façade où un rayon laser trace les contours d'un sphinx. Puis, tout s'endort. Seule l'entrée de la pyramide de Khéphren, au sommet encore recouvert de son enduit de calcaire, rayonne d'un rouge corail et les commentaires débutent avec une voix masculine envoûtante et mystérieuse.

Le Sphinx s'éclaire. Le nom de "sphinx" a été donné à la statue par le grec Hérodote. Il a la lourde tâche depuis ces millénaires de garder la nécropole. Il se teinte soudain en rouge ainsi que la façade du temple de Ptah sur la gauche (temple de la vallée de Khéphren).

Alors, la plus petite des pyramides, telle une étoile, scintille d'une couleur sable. Près d'elle, l'ombre de petites pyramides d'épouses et satellites forme des taches. Les mastabas de Nobles, courtisanes, etc... se cachent dans la nuit et se font discrets comme devaient l'être ces défunts. Ils étaient honorés par le roi pour avoir, eux aussi, leur demeure d'éternité en guise de respect pour leur travail au service du souverain.

Nous retombons dans les ténèbres de la nuit. Du temple près du Sphinx, un faisceau laser monte lentement jusqu'à l'entrée de la pyramide de Khéphren. Il nous fait revivre, 4 000 ans après, le dernier trajet que Khéphren ait parcouru dans le Monde des Vivants. Son sarcophage, porté par les prêtres du temple, suivis par les porteurs d'offrandes et les pleureuses, accompagnés aussi par deux barques sacrées, voici le cortège qui lui assurait un début d'immortalité.

Quelques représentations hiéroglyphiques de nombres égyptiens apparaissent grâce au laser toujours sur le mur du temple qui sert d'écran, vous l'aviez compris!

 Un couple entame un récit antique pour nos oreilles attentives ; notre esprit et nos yeux remontent les siècles en s'imprégnant de la magie de l'Egypte Ancienne, comme lors des Sons et Lumières de Karnak et Philae.

La beauté de Nefertiti et l'image grotesque de son époux, Akhenaton l'hérétique, puis celle du jeune Tout-Ankh-Amon se dessinent sur les murs où l'histoire nous est contée.

Au bout de 45 m, le spectacle se termine. Le coeur gros, nous quittons nos places et réussissons à retrouver tous les membres du groupe au point de rassemblement déterminé avant le spectacle.

Nous rejoignons l'autocar et rentrons à l'hôtel pour notre dernière nuit cairote et égyptienne.

Jour 15 - Samedi 22 avril 2000

 Le jour du retour en France arrive avec regret.

Tout le monde se lève. Je ferme les bagages et les dépose devant la porte, dans le couloir.

Au restaurant, le groupe Thot est au complet. Nous prenons notre dernier petit-déjeuner égyptien et rejoingnons le guide. A l'extérieur de l'hôtel, stationne l'autocar. Le chauffeur nubien charge les nombreuses valises dans la soute et nous reprenons la route pour l'aéroport international du Caire, Matar el Gedid.

Une fois assis dans l'avion, notre coeur est lourd de regret : finie la belle vie, finies les merveilles! Dans quelques heures, la vie françaises nous rongera le moral...

Lorsque l'avion se mit à quitter le tarmac de l'aéroport, je me mis à pleurer, comme si quelque chose me retenait en Egypte. Je me jure de revenir régulièrement.

Pour l'instant, je sens mes intestins gargouiller! La dysenterie me gagne aussi. Comme une bécasse, je ne me suis pas lavée les dents avec de l'eau minérale ce matin, mais celle du robinet...

Résultat de mon inconscience : 4h30 de vol où j'ai visité les toilettes d'Egypt'Air six fois!

 Arrivés à la maison, Alexandre nous déclare :

"Les Egyptiens, eux, ont la valeur de la vie malgré la pauvreté. Nous, les Français, nous avons la valeur du fric, et ça pue..."

Alors si un jeune de 17 ans s'en rend compte, c'est qu'il y a malaise quelque part...

Ma petite citation finale que je dédie à l'Egypte

"Dormez en paix,

Vous tous qui avez mon respect

 Vous qui avez sué durant  des années

Pour bâtir tant de grandiose, tant de beauté.

Dormez en paix,

Vous, Pharaons, Epouses, Enfants

Vous qui avez voulu ce faste pour l'Eternité

Qui existe toujours pour notre plus grand bonheur.

Grande Egypte,

Que ton avenir reste serein

Que tes beautés soient préservées!

Laisse-moi te visiter encore longtemps

Pour mon éternité,

Tu m'offres tant de bonheur...

Ouvre-moi tes bras afin de m'accueillir

D'ici quelques années

Pour dans ton coeur me laisser vieillir."

FIN

 Exactement 7 ans et 8 jours après j'y perdais ma première vie dans un accident à Louxor... dont les dieux m'ont protégée allons savoir comment et pourquoi?? Sans doute pour que j'y retourne une 8ème fois pour y demeurer définitivement??

 Ce récit fut terminé le 12 avril 2001, un an après avoir fait ce voyage. Mais un nouveau départ était déjà prévu, mais cette fois-ci en toute liberté! En 2002, l'Egypte m'ouvrit les portes de l'écriture publié de mon premier roman dont la première moitié raconte mon second périple en Egypte pour être romancé ensuite avec une fin qui me fait peur à moi-même, prédiction de ce qui m'arriva en avril 2007...

Vendredi 18 mai 2001, date des dernières corrections de ce récit, j'apprenais que Monsieur LAUER, âgé de 99 ans, venait de s'éteindre.

"Que les Dieux vous ouvrent les portes de l'Am-Douat, Monsieur, ils vous le doivent bien".